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Si te gusta la radio, éste es tu museo

¿Eres un apasionado de la comunicación? En caso afirmativo, tienes una parada obligatoria en el municipio leonés de Ponferrada, donde uno de los edificios más destacados de la localidad, el conocido como la “Casa de los Escudos”,  alberga el curioso Museo de la Radio, una exposición permanente con una de las colecciones de receptores de radio más amplias de España.

Probablemente sin uno de los grandes periodistas de este país, Luis del Olmo, el Museo de la Radio de Ponferrada no existiría. La colección de receptores pertenece en gran medida a este maestro de la radio, originario de Ponferrada e incansable locutor que lleva más de media vida entre micrófonos.

Por sí solo, el edificio en el que se ubica el Museo de la Radio es popular: se trata de una construcción barroca con influencias rococó de la que fue propietaria una de las familias más ilustres de la región, los García de las Llanas. A finales de marzo de 2003, en cambio, la casa dejó de ser una simple propiedad de una pudiente familia de Ponferrada para dar vida al Museo de la Radio, un espacio organizado en cuatro salas según lo que en ellas podemos encontrar.

De gran importancia es la sala dedicada a los orígenes de la radio y a la introducción de este medio en España,  donde pueden verse antiguos receptores y una selección de sonidos acordes con la radio de cada una de las épocas. Pero si de verdad se quieren contemplar verdaderas piezas radiofónicas de coleccionista habrá que adentrarse en el Aula de Radio, espacio en que se conservan aparatos de los años 20, 30, 40 y 50 del pasado siglo.

Y como el Museo de la Radio no sería nada sin su artífice, podemos recorrer una sala dedicada a Luis del Olmo en la que se exponen objetos varios como micrófonos, grabadoras e, incluso, la figura del periodista con la que el visitante puede fotografiarse. Por último, existe la zona dedicada al programa “Protagonistas”, dirigido por Del Olmo y reconocido por ser el programa más longevo de la radio en España.

Abierto todos los días excepto el lunes, el Museo de la Radio ofrece una retrospectiva de este medio que, pese al tiempo, resiste a la embestida de las innovaciones que también van incorporándose a la inmortal radio. La entrada será de 2,70 euros -1 euro para los menores de 18-, aunque podrá ser reducida al 50% en caso de ser estudiante, desempleado o jubilado.

Fotografía de Wikipedia

¿Qué te parece a ti esta estatua?

Todo lo importante acaba generando controversia. La estatua que hoy presentamos, más allá de su imponencia y majestuosidad, cuenta con un pasado breve pero intenso, polémico por su presupuesto, criticable por muchos y alabada por otros.

Para presenciarla debemos trasladarnos hasta Cartagena, capital legislativa de la Región de Murcia y destacado enclave turístico en el que, gracias al paso de diversas civilizaciones, pueden observarse marcas y restos arqueológicos de las diferentes culturas y patrimonios, desde la civilización romana hasta la bizantina.

Hoy, en cambio, hablamos de una estatua que fue colocada apenas hace tres años y que, lejos de ser un símbolo de la historia de la ciudad, representa más bien el presente de Cartagena y, en realidad, de todo un país que ha vivido en las últimas décadas un sinfín de atentados que, a pesar de los años, parece imposible olvidar.

Hasta aquí bien. De hecho, ‘El Zulo’ –título que recibe la estatua- fue inaugurada con este objetivo, el de servir como homenaje que la ciudad de Cartagena rendía a las víctimas del terrorismo. No obstante, lo que en un primer momento era todo un gesto de compasión hacia todas las personas afectadas por esta lacra –víctimas, familiares, amigos…-, acabó convirtiéndose en objeto de discusión por parte de los políticos del municipio y sobre todo, del partido de la oposición, que criticó muy duramente la instalación de la estatua y el dinero empleado para ello.

Y es que para que ‘El Zulo’ fuera colocado en el emplazamiento actual, en una explanada entre el Ayuntamiento y el mar, tuvo que pagarse la inusitada suma de 740.000 euros, un dinero que –según muchos- podía haberse empleado para cubrir servicios básicos deficientes o inexistentes en la ciudad.

Obra del escultor madrileño Víctor Ochoa, lo cierto es que ‘El Zulo’ impresiona por su monumentalidad.  Mide casi cinco metros y tiene otros cinco de ancho, pesando alrededor de las dos toneladas. El material emprado para la creación de la estatua es el bronce y ésta representa un hombre abatido y encogido sobre sus rodillas, postura y expresión con la que, sin duda, es imposible no estremecerse. ¿A qué esperas para fotografiarte con ella?

Fotografía de Wikipedia

Uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad

Los romanos dejaron a su paso por la Península Ibérica multitud de muestras de su imponente y duradera arquitectura, imperturbable a lo largo de una historia que desgasta todo lo desgastable, una característica que pareciera no tener ninguna relación con las construcciones de origen romano. Muestra de ello es el Coliseo romano, una impresionante obra de ingeniería que, a pesar de haber sufrido el deterioro típico del tiempo, se conserva de manera notable como una de las construcciones más longevas de la capital italiana.

Pero, como decía, no es necesario trasladarse a la Península Itálica para admirar verdaderas obras romanas que siguen en pie a pesar de los años. Y es que la que fue capital de la Hispania Ulterior durante la República romana –Córdoba-  conserva un importantísimo legado arquitectónico que tiene su máximo exponente en el fantástico puente romano, construcción que sirve de unión entre el barrio de la Catedral y el barrio del Campo de la Verdad.

El puente romano de Córdoba, declarado Bien de Interés Cultural junto a la puerta del puente y la torre de la Calahorra, fue construido en los albores del siglo I d. C. en la época en que Córdoba se encontraba bajo dominación romana. ¿No te parece increíble que un puente pueda seguir en pie 20 siglos después? Más fascinante te parecerá si se comprobase que, como aseguran algunos datos, la Vía Augusta, la ruta romana que iba desde Roma hasta Cádiz, pasaba por el puente.

Historia del puente romano

Parece ser que antes de la construcción del puente romano de Córdoba existía en el mismo emplazamiento un primitivo puente de madera. Con el levantamiento del puente romano, de 331 metros y 17 arcos, se conseguía una plataforma para cruzar el Guadalquivir y así acceder a la ciudad desde el sur de la actual comunidad andaluza. Destacaría, tiempo más tarde, la construcción -durante la dominación musulmana de Córdoba- de la Puerta del Puente y la torre de la Calahorra, como hemos dicho, también declaradas Bien de Interés Cultural.

El puente romano –conocido como el Puente Viejo- fue hasta prácticamente la actualidad el único que tenía la ciudad. Así, durante veinte siglos tuvo una exclusiva que le arrebataría otro puente, el de San Rafael, erigido a mediados del siglo pasado. Claro está que si el puente romano todavía sigue en pie es porque se han llevado a cabo varias remodelaciones que, incluso, han cambiado demasiado –según muchos- el aspecto inicial del puente. Ciertamente, y aunque no podemos decir que haya quedado nada mal, de los arcos –por ejemplo- sólo quedan originales el número 14 y el 15, lo que da cuenta del efecto de estas reformas en el histórico y legendario puente romano de Córdoba.

Fotografía de Wikipedia

Un monumento funerario en un jardín

La Batalla de Elviña fue un episodio más de la conocida Guerra de la Independencia Española que tuvo lugar a mediados de enero de 1809 y en la que se enfrentaron un gran número de soldados británicos contra también un considerable grupo de soldados franceses. Los británicos lucharon bajo el mando del general Sir John Moore, enviado a España un año antes para encabezar a la armada británica. No obstante, éste resultaría herido por una bala de cañón y moriría en el mismo año del inicio de la batalla.

¿Y por qué esta referencia a la batalla de Elviña? Pues porque precisamente Sir John Moore fue enterrado en la localidad gallega de A Coruña, concretamente en el emplazamiento del que hoy es el Jardín de San Carlos.

Una zona verde que funciona como improvisado mirador desde el que se pueden contemplar espléndidas vistas de la ciudad de A Coruña y su ría. Esto es el Jardín de San Carlos, aunque sus orígenes no fueron precisamente éstos. Y es que en realidad fue construido como castillo defensivo que estaría ubicado fuera de las murallas hasta el siglo XVI, cuando se uniría con la ciudad.

Así, con el tiempo y la anexión a la ciudad el Jardín de San Carlos dejaría de ser un punto defensivo de A Coruña y se convertiría, por obra de Don Carlos F. De Croix en un jardín particular. Más tarde, el gobernador Francisco de Mazarredo le daría el aspecto romántico que hoy en día le caracteriza.

Y a pesar de su particular belleza –declarada Conjunto Histórico-Artístico-, y del magnífico mirador con panorámica del puerto de la ciudad, el encanto del Jardín de San Carlos radica –además (también) de la vegetación y de los centenarios olmos que lo habitan- en la tumba del general escocés Sir John Moore.

De repente, el Jardín de San Carlos se convierte en un reducido camposanto en el que, obviamente, destaca un solo sepulcro, un monumento funerario que sorprende por estar emplazado en un jardín que si a algo no evoca es a la muerte. Así, en este rinconcito de A Coruña se rinde honor a quien luchó frente a las tropas napoleónicas francesas durante el embarco del ejército inglés. Asimismo, en el Jardín de San Carlos podemos encontrar un recuerdo en forma de placas a los 172 hombres de la Armada Real Inglesa que murieron en 1890 en el naufragio de un barco llamado “Serpent”, próximo a la Costa de la Muerte.

Fotografía de Wikipedia

 ¿Por qué no te escapas a visitarlo?

Besalú es una localidad de la comarca catalana de La Garrotxa que podría aparecer en una hipotética lista de los pueblos más bonitos de Cataluña. Está ubicada entre tres ciudades importantes del norte de la comunidad, como son Girona, Olot y Figueres, y constituye un increíble remanso de paz por el que se pueden dar relajantes paseos y disfrutar de la historia de una localidad impregnada de un arte románico que aún sigue siendo su principal atractivo .

Y entre el legado románico que en Besalú se conserva está el monumento al que hoy haremos referencia, uno de los puentes más populares de Cataluña y, a la vez, una de las construcciones románicas más destacables del país. Se trata, asimismo, del símbolo de Besalú y se acceda por donde se acceda no hay visitante que viaje a la localidad que no cruce su puente románico, baluarte que además da la bienvenida a muchos de los turistas que hasta Besalú viajan.

Historia del monumento

Aunque la fecha exacta de construcción del puente románico de Besalú es incierta, se tiene constancia de que ya en el siglo XI era utilizado para comunicar la localidad con la otra parte de la orilla del río Fluvià. Para su construcción se aprovechó la roca del lugar, que serviría para sostener los siete arcos de medio punto levantados en disposición angular debido al uso de esta piedra original. Asimismo, destacan las torres del puente levantadas a mediados del siglo XIV para establecer un peaje al visitante que cruzaba el puente, así como para procurar la vigilancia en los accesos a Besalú.

Si bien el puente románico de Besalú se conserva en perfecto estado, a lo largo de la historia han tenido lugar algunos sucesos que han perjudicado gravemente la estructura de la construcción: de ahí que también hayan sido necesarias varias remodelaciones en el puente. En el siglo XIV, por ejemplo, una crecida del río obligó a reconstruirlo parcialmente, mientras que en el siglo pasado, y durante la Guerra Civil, algunos arcos fueron bombardearos.

Además del puente románico, en Besalú podemos encontrar otros puntos de interés no tan populares aunque nada despreciables como el museo de miniaturas Micromundi, del que ya hablamos hace unos meses. ¡Aprovecha un fin de semana para visitarlo!

Fotografía en Flickr

Un viaje al origen del teatro en España

Comprar la entrada por Internet, llegar a la sala del teatro correspondiente y sentarse en la butaca impaciente por el comienzo de la obra que se está a punto de ver. Estos tres pasos tan sencillos son los únicos necesarios para ir hoy en día al teatro, una actividad con la que todavía hoy disfrutamos, ya sea un musical –muy de moda en los últimos tiempos- o una versión de un clásico literario.

Y es que el teatro nos lleva haciendo vibrar desde principios del siglo XVI, cuando comenzaron a aparecer los primeros espacios destinados a la realización de obras teatrales. Eran llamados corrales de comedias, unos teatros improvisados en patios internos de casas plebeyas que podrían considerarse como los primeros espacios para este fin en España. Parecidos a los teatros isabelinos de Inglaterra, los corrales de comedias tuvieron un importante papel en parte, también, gracias a los grandes autores españoles de la época, conocida posteriormente como el Siglo de Oro: Lope de Vega, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca…

Podría parecer que, tras el tiempo transcurrido, los precarios corrales de comedias están más que desaparecidos. Sin embargo, en Almagro (Ciudad Real) aún se puede visitar uno que, declarado Monumento Nacional en 1955, constituye el único ejemplo de corral de comedias conservado en buen estado del mundo.

Características del corral de comedias de Almagro

El corral de comedias no dejaba de ser antiguamente un espacio en el que podían verse las diferencias sociales de la gente que acudía. En el de Almagro, el corral de comedias está formado por un escenario situado en un patio rodeado de madera de color rojizo –el color almagre, que le da nombre a la localidad-. De dos pisos, un toldo protegía a los espectadores del sol de verano, así como bajo el entarimado había un foso en el que se esperaba la compañía antes de salir a escena.

Un ejemplo de las diferencias de clase y de género existentes en la época era que en el corral de comedias los hombres y mujeres no se sentaban nunca juntos. Las mujeres solamente ocupaban la zona conocida como cazuela, situada enfrente del escenario, en la primera planta. Esta separación se hacía extensible incluso a los accesos, independientes del de los hombres.

Asimismo, los niños tenían prohibida la entrada, de la misma manera que los más adinerados (militares o comerciantes) ocupaban los dos laterales mientras que la gente ‘popular’ sólo podía sentarse en  el resto del teatro, que se conocería como Patio de los Mosqueteros. Con el tiempo, la burguesía se opondría a los corrales debido a la poca higiene del lugar y al nacimiento de otros espectáculos más ‘aptos’ para la gente de dinero como la ópera.

Aunque el corral de comedias de Almagro se puede visitar el día que se desee por un precio de 3 euros –las visitas teatralizadas cuestan un euro y medio más-, sin duda no hay mejor marco para conocer esta joya superviviente del Siglo de Oro español que el del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, celebrado durante el mes de julio en la localidad manchega.

Fotografía de Wikipedia

Un museo repleto de aromas 

Ante la todopoderosa Mezquita de Córdoba cualquier elemento de la ciudad parece pequeño o insignificante. No obstante, una de las atracciones del centro que no deben dejar de visitarse en un viaje a Córdoba es el Museo-Palacio de Viana, un monumento en el que destacan trece fabulosos patios que ofrecen un recorrido único por unos espacios llenos de vida y humanidad a pesar de estar completamente vacíos de gente, excepto los turistas que los visitan.

El Museo-Palacio de Viana es un edificio del siglo XIV que perteneció a varias familias nobles de la ciudad como los marqueses de Villaseca o los marqueses de Viana. Finalmente, y después de varias restauraciones, pasó a ser propiedad de Cajasur, que lo convirtió en el museo que es hoy en día. A pesar de que hoy lo que destacamos son sus increíbles patios, no es menos interesante la colección de tapices flamencos y goyescos que posee el museo, así como de muebles de hace más de tres siglos o la biblioteca del edificio, de más de siete mil volúmenes.

Y es que la visita al Museo-Palacio de Viana podría dividirse en dos partes que a la vez, pueden conocerse independientemente. La más completa es la entrada que incluye la visita al museo y a los patios, aunque por otra parte hay mucha gente que opta por visitar únicamente los patios y jardines –el precio de esta entrada es algo inferior y al fin y al cabo son éstos los que más aplausos se llevan por parte del turista que visita el conjunto del Museo-Palacio de Viana-.

Y es que si siempre se ha alabado el arte del patio andaluz, en el Museo-Palacio de Viana se podrá constatar que no es casualidad que un mero espacio decorado pueda emanar tanta belleza visual y sensorial. Los típicos patios andaluces son originarios de Oriente, donde es tradición llenar de vida los espacios exteriores y sobre todo de flores, a poder ser aromáticas, que recreen un lugar de ensueño. Y así lo consigue esta ‘colección’ de diferentes patios que permite adentrar al visitante en un mundo de aromas y tonalidades, de silencios y murmullos, de naturaleza e historia.

Entre el interior y los exteriores, el Museo-Palacio de Viana ocupa una extensión de 6.500 metros cuadrados, la mitad de los cuales pertenecen a los jardines y patios. En realidad, y aunque hemos dicho que son trece los patios, son doce más el jardín principal. Y aunque todos destacan por algo, merece la pena citar algunos como el Patio de Recibo –porticado y decorado con clivias o rosales mosquetas- o el más popular de todos, el Patio de las Rejas, desde donde antiguamente los marqueses presenciaban el paso de la Virgen de las Angustias en las procesiones celebradas en la calle.

¿Qué sabes del municipio más parodiado de España?

“En Lepe han muerto cuatro personas, dos en un asesinato y

otras dos en la reconstrucción de los hechos”

“¿Cómo se mueren los chinos de Lepe?

- De “lepente””

“- ¿Sabes lo que sale si cruzas un burro y una tortuga?

- Un lepero ninja”

¿Qué tienen en común estos chistes? En efecto, todos ironizan con el hecho de ser de Lepe, un municipio popular en toda España por el simple y mero hecho de haber protagonizado una serie de chistes que parodiaban la presunta poca inteligencia de los habitantes de Lepe. Claramente, y no obstante, no deja de ser un tópico nada comprobado sobre una localidad poco conocida.

¿Dónde está Lepe? ¿A qué comunidad autónoma pertenece? Es curioso que con la cantidad de chistes sobre Lepe que existen, ninguno o prácticamente ninguno dé más referencias sobre la ubicación exacta del municipio.

Pues para los que no lo sepan, Lepe es una ciudad de la provincia de Huelva que, con algo más de 25.000 habitantes, está considerada el municipio más poblado de Huelva después de la capital. Limita con el océano Atlántico al sur y uno de sus grandes activos es precisamente la gran extensión de costa que alcanzan los 24 kilómetros de playa al sur de la localidad.

Una de las más características es la playa de Nueva Umbría, de más de 15 kilómetros de longitud y ubicada dentro del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido. Éstas es, además, una playa turista –la primera de Huelva- que congrega a todos aquellos amantes de la naturaleza y los que detestan los típicos embotellamientos de las playas andaluzas más concurridas.

Y es que actualmente la economía de Lepe se basa principalmente en el sector servicios y el turismo, aunque tradicionalmente también han tenido un fuerte impacto la agricultura y la pesca, sobre todo la primera con el auge en los años 90 del cultivo de la fresa. En los últimos años, en cambio, son playas como de La Antilla o Islantilla las que más han influido para que cada vez más –y sobre todo en verano – sean más los turistas que visitan el término municipal de Lepe.

Y si se visita Lepe, además de las playas, también podrán conocerse algunos de los monumentos más característicos de la ciudad como, por ejemplo, el dedicado a los Descubridores de América o el Ajimez, una ventana sobre la que descargan dos arcos gemelos y que fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985.

Fotografía de Wikipedia

¡Una increíble sombra para cobijarse!

Es uno de los símbolos de la isla canaria de Tenerife y a diferencia de lo que muchos se piensan, no es el icónico volcán del Teide. Es nada más y nada menos que un árbol, aunque no es uno cualquiera. Y es que este árbol ya podría existir en el mismo lugar en que hoy se encuentra hace más de 1.000 años, aunque incluso algunos estudios no comprobados en la antigüedad llegaron a revelar que incluso podría alcanzar los 3.000 años de edad.

Lo que sí está claro es que es un árbol milenario, y por ello recibe el nombre de Drago Milenario de Icod de los Vinos. Este ejemplar de drago está situado en la localidad tinerfeña de Icod de los Vinos, al norte de la isla, que tiene el honor de ser el más grande en tamaño y también en edad de su especie en el planeta.

Aunque viendo la foto uno se puede hacer una idea, no hay nada como presenciarlo directamente para darse cuenta verdaderamente de su tamaño. El Drago Milenario de Icod de los Vinos tiene un tronco con un perímetro de veinte metros, con más de trescientas ramas principales y una altura aproximada de 18 metros. Pero, además, las flores que pueden llegar a nacer de él – sobre todo en los años de buena floración- son tantas que se calcula que podrían hacerse más de 1.500 ramos de flores.

El Drago Milenario de Icod de los Vinos se encuentra muy cerca del Parque del Drago, una zona natural donde pueden observarse diferentes especies vegetales endémicas de la isla. Junto con la creación del parque, el ayuntamiento del municipio decidió proteger al Drago Milenario desviando la carretera que pasaba muy cerca del árbol para, así, impedir que los gases que desprenden los vehículos pudieran perjudicar al drago.

Leyenda del Drago Milenario de Icod de los Vinos

En la antigua Grecia se consideraba al drago un árbol sagrado e intocable por esconder dentro de él una “sangre roja” con importantes poderes medicinales. Y relacionado con esto, hay una leyenda muy antigua sobre el origen del Drago Milenario de Icod de los Vinos.

La leyenda cuenta que hace muchos años en la costa de Tenerife – en lo que hoy sería el municipio de Icod de los Vinos- desembarcó un mercader con la intención de hacerse con ‘sangre de Drago’, que estaba muy valorada en aquella época. Pero en su camino se cruzó con unas jóvenes y bellas muchachas y el mercader, seguro de su poder, persiguió a una de ellas para poseerla y cautivarla.  La doncella capturada, entonces, le ofreció una serie de frutos de la isla al mercader, que se sentó tranquilamente para degustarlos.

La joven aprovechó el despiste del mercader para cruzar al otro lado de un barranco, a lo que el mercader se dio cuenta de la huida de la doncella y empezó a perseguirla. Y parece ser que la chica decidió esconderse tras un árbol gigante, un drago con un tronco serpenteante y multitud de ramas amenazantes. El mercader llegó hasta el árbol y, muerto de miedo por el aspecto del drago, clavó la espada en su tronco, desde el que empezó a brotar un líquido rojo muy similar a la sangre. La doncella se salvó y el hombre salió despavorido hacia al mar, donde se perdió con su embarcación. Era el Drago Milenario de Icod de los Vinos, que sería declarado en 1917 Monumento Nacional.

Fotografía de Wikipedia

¿Te gustan las cabalgatas de Reyes Magos?

Para los más pequeños y también para los que ya tenemos una edad presenciar de cerca una cabalgata siempre es una experiencia agradable por estas fechas. La de Papa Noel ya pasó y ahora queda esperar a la de los Reyes Magos, para muchos la más deseada pues son ellos los que más regalos suelen traer a los niños.

Y aunque aún quedan unos días, en una población en concreto ya se están ultimando los últimos detalles de la cabalgata de Reyes Magos, una celebración que a pesar de tener lugar en prácticamente todos los municipios, se manifiesta en todo su esplendor en uno en concreto. Quizás también tiene algo que ver la historia de la propia cabalgata, pues sus orígenes la distinguen del resto.

Es la cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, considerada fiesta de interés turístico nacional por ser –entre otras cosas- la más antigua del mundo. Y es que se tiene constancia de que la primera representación de la cabalgata de Alcoy fue en 1886, hace más de 120 años.

Cabalgata con pregón

La cabalgata de Reyes Magos de Alcoy se celebra cada cinco de enero en la localidad alicantina, aunque un día antes el embajador real avisa de la llegada a la ciudad de los Reyes mediante un pregón. Es el día en que los niños acuden no sólo a escuchar el pregón sino también a llevar a cabo una tarea importante: depositar sus cartas en los buzones que transportan unas pequeñas burras movidas por los pajes reales.

El 5 de enero es el gran día, el único en que los Reyes Magos recorren las calles de la ciudad subidos en camellos y acompañados, también, de los pajes reales, que suben por las fachadas de las casas con grandes escaleras para repartir regalos entre los niños. Esto sucederá antes de las ocho de la tarde, momento de la cabalgata en que los Reyes llegan a la Plaza de España y descienden de sus camellos para contemplar y adorar el Nacimiento, así como para ofrecer al niño Jesús  el incienso, el oro y la mirra. Acabará la gran cabalgata de Reyes Magos de Alcoy con un espectáculo de fuegos artificiales, una traca final típica de tierras valencianas.

Fotografía de Wikipedia