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Un Edén a orillas del Guadalquivir

El Parque Nacional de Doñana es, para bien o para mal, uno de los más conocidos de España. Para bien porque es uno de los más importantes del país, en lo que se refiere a valor ecológico; y para mal por la catástrofe que sucedió en 1998, cuando una riada de residuos tóxicos procedentes de una mina de metales pesados contaminó el río Guadalquivir, en cuyo estuario se localiza el parque. Casi catorce años después, Doñana ha logrado salir relativamente bien parado de aquel desastre.

La importancia de Doñana se debe a su ecosistema tremendamente variado, que lo convierte en un Edén habitado por una numerosa y variada fauna: las marismas son el biótopo más abundante, pero también encontramos lagunas, dunas, monte bajo mediterráneo y matorrales. Esto propicia una variedad ecológica como pocos otros lugares en España. Entre las especies que pueblan el parque se encuentran algunas en peligro de extinción, como el emblemático lince ibérico. Sin embargo, son las aves (especialmente acuáticas) las más numerosas: nada menos que 360 especies habitan Doñana.

El parque es también uno de los más antiguos de España, habiendo sido creado en 1969 y ampliado en varias ocasiones; la UNESCO lo declaró también Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los principales atractivos turísticos de Andalucía, pero el delicado equilibrio del entorno requiere de un control riguroso del turismo para evitar perturbar el entorno: se promueve el senderismo en el parque y las rutas ecoturísticas, centradas en la flora y fauna del parque.

Este alberga también equipos de científicos que se encargan de vigilar el estado del ecosistema. Debido a las dificultades a las que se enfrentan algunas especies protegidas, el conservacionismo y el estudio de las poblaciones de las especies más amenazadas resulta crucial para poder intervenir a tiempo. Uno de los más importantes es el Centro de Cría de El Acebuche, que se encarga de la cría en cautividad de linces ibéricos, una especie emblemática del parque que se encontraba, según algunos científicos, en serio peligro de desaparecer de él.

A pesar de su gran importancia tanto medioambiental como económica, Doñana se enfrenta a no pocos peligros: vertidos de residuos en el curso de los ríos que van a morir en el parque, la contaminación causada por el cercano puerto de Huelva, transvases excesivos de agua para los cultivos y proyectos de urbanización (que se han logrado bloquear hasta el momento) amenazan el frágil equilibrio de uno de los espacios naturales más importantes de España. Esperemos que, por el bien de todos y con el esfuerzo de todos (especialmente de los más responsables), las aguas de Doñana se recuperen y sigan siendo el Edén que hoy son.

Fotografías de Marc Ryckaert y del Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico www.lynxexsitu.es

Pocos imaginan que entre los esteros y los lucios de la Bahía de Cádiz que aparecen y desaparecen por capricho de las mareas hay más vida que en muchos e inabarcables parajes del interior andaluz. En los esteros naturales de San Fernando germinan algas ricas en nutrientes, cada día más aprovechadas por el hombre para fines saludables y gastronómicos.

Expuestas al sol del Atlántico y protegidas en charcones alejados de las turbulencias del océano abierto, las algas conocidas como ogonori y aonori verde son ricas, sabrosas y saludables y constituyen una fuente de inspiración para la nueva cocina de la bahía. Una empresa conocida con el nombre de Compuertas Parque Natural ha creado un itinerario con las algas del Atlántico como hilo conductor de una experiencia que incluye su recogida en los esteros, la visita a la empresa que las exporta, una degustación gastronómica y, para terminar, una sesión de algaterapia.

El itinerario en los esteros

La ruta comienza a primera hora de la mañana, con el sol recién desperezado. La marea deja al descubierto las algas en las marismas de San Fernando y es más fácil recogerlas en cestos antes de visitar el centro de recepción del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. En este espacio protegido el reloj biológico no lo marcan el día y la noche sino las mareas y una flora y una fauna adaptadas a un medio extremo, un laberinto de caños, agua y sal donde la vida se multiplica al ritmo de los días y los vientos azotan con furia.

Las guías de la ruta ofrecen una lección de naturaleza extrema ataviadas con sus trajes de neopreno, mientras recogen en las marismas las dos familias de algas que crecen en el borde de las salinas. A continuación trasladan las algas a la sede de la empresa Suralgae, donde se limpian de forma artesanal y se preparan en fresco, deshidratadas o en salazón para que en cocina ofrezcan el aroma, el sabor y la textura del mar, bien como aderezo o como parte destacada de un menú.

Vía: ElMundo.es

¿Son igual de populares Sevilla o Córdoba que Huelva?

En estos meses de verano, algunos valientes se atreven a viajar al sur para conocer, si aún no lo han hecho, una de las comunidades más impresionantes de España. Los más inconscientes, pero a la vez los más numerosos, deciden recorrer el interior, pues son ciudades como Córdoba o Sevilla las que más llaman la atención.

Los que prefieren, por su parte, aprovechar la belleza andaluza en sus interminables kilómetros de costa y blancos pueblos, optan por dejar el asfixiante calor a un lado y visitar destinos turísticos como Cádiz o Málaga. En definitiva, todas las provincias andaluzas son populares y merecedoras de un viaje, pues todas constituyen perfectos enclaves en los que disfrutar de los encantos andaluces.

En este contexto, seguramente la provincia andaluza menos conocida sea Huelva. Y es que todos podríamos nombrar varios monumentos de interés de Sevilla o Córdoba…pero de ¿Huelva? ¿Nos resultaría tan fácil? Lo cierto es que, por mucho que no guste, Huelva no es tan popular puesto que no posee monumentos reconocidos mundialmente como unas de las mejores muestras de arte jamás vistas. Sin embargo, ya va siendo hora que descubramos un poco más a fondo la desconocida Huelva.

¿Sabías que es precisamente en Huelva donde se celebra la romería más famosa del mundo? Sí, se trata de El Rocío, una pequeña aldea de casitas blancas y aspecto desértico que llega a multiplicar por diez sus habitantes con motivo de esta peregrinación mariana, celebrada el fin de semana del Domingo de Pentecostés en honor a la Virgen del Rocío. Muy cerca se encuentra, además, el Parque Nacional de Doñana, una de las zonas naturales protegidas más relevantes de Europa.

De acuerdo, quizás Doñana y El Rocío son los dos lugares que más conocemos o más nos pueden sonar de Huelva. Pero también en Huelva encontramos el puerto desde el que Cristóbal Colón puso punto de partida a su aventura hasta la tierra desconocida, surcando un océano todavía por descubrir. Además de las réplicas de las tres Carabelas, en Palos de la Frontera se puede visitar el Monasterio de Santa María de la Rábida, una construcción gótica-mudéjar que sirvió de alojamiento  a Colón antes de partir hacia las Américas.

Por nombrar un último lugar de Huelva, la playa de La Bota en Punta Umbría es un gran rincón marcado por la historia que merece la pena contemplar. Y es que aquí un pescador encontró un cadáver de un soldado que llevaba consigo unos documentos falsos, papeles con los que los Aliados engañaron a las tropas del Eje, siendo esta operación fundamental para el posterior desarrollo de la guerra.

Fotografía de Wikipedia

A veces el hecho de pertenecer a una misma comunidad o territorio agrupado en una determinada organización poblacional hace que las localidades agrupadas en la misma adquieran unas características compartidas. Los pueblos blancos de Andalucía son un ejemplo: fachadas encaladas, balcones floridos y, en definitiva, un carácter que podemos encontrar en cada rincón de los denominados municipios blancos sorprenden al visitante por su belleza y singularidad.

Y es que parece que todos asociamos este concepto de pueblo andaluz con toda la comunidad. Sin embargo, existen localidades que nada tienen que ver con esta idea generalizada, que se han creado y expandido siguiendo criterios diferentes a los comúnmente establecidos. Riotinto es el más claro ejemplo de municipio discordante con el conjunto de villas andaluzas convencionales.

 Perteneciente a la provincia de Huelva, Riotinto ha dependido desde tiempos inmemoriales de una única actividad: la minería. Este municipio, ubicado a 74 kilómetros de la capital de provincia, guarda un marcado carácter colono. Y es que desde finales del siglo XIX hasta mitad del XX Riotinto fue ocupado por mucha población inglesa debido a la actividad minera de la zona. En la estructura de la localidad puede observarse una importante disgregación de barrios en los que con el tiempo se han ido uniendo otros núcleos de población menores y barriadas. Asimismo, en la arquitectura de Riotinto también está presente la herencia colonial del municipio.

 Sin embargo, no fueron los ingleses los primeros que explotaron las minas de Riotinto. Ya civilizaciones como los tartesios y los fenicios desarrollaron las minas; aunque serían los romanos las que más las explotarían y desarrollarían, introduciendo nuevas técnicas que mejorarían la extracción de minerales. Con los almohades, en cambio, se empezaron a obtener los primeros tintes medicinales, una auténtica revolución para Riotinto.

Ya volviendo a la edad contemporánea, cabe destacar que uno de los momentos que más revolucionaron las minas y la localidad fueron los dos años en los que se construyó el ferrocarril que unía Riotinto con Huelva. Éste, que reflejaba el gran poder económico de la localidad, permitía transportar los minerales hasta el muelle del Tinto, en el puerto de la capital de Huelva. Actualmente se puede visitar el Parque Minero de Riotinto, subir en el ferrocarril y entrar en la mina, así como conocer una auténtica casa victoriana y entender la importancia del lugar en el Museo del parque.

No obstante, las minas de Riotinto también son importantes en España por otra cosa. Mañana lo descubriremos.

 Fotografía de Wikipedia

¿De dónde viene la expresión “andarse por los cerros de Úbeda”?

Seguro que alguna vez has oído la expresión “andarse por los cerros de Úbeda”, que se le dice a quien interviene en una conversación con algo que no tiene nada que ver con el tema del que se está hablando. Pero, ¿sabes qué relación tiene la expresión con los montes de esta localidad andaluza?

Úbeda, en la provincia de Jaén, fue reconquistada por las tropas cristianas de Fernando III entre 1227 y 1233 (según registros). Dícese que uno de los capitanes del rey, llamado Álvar Fáñez “el Mozo”, desapareció momentos antes del combate y se presentó en la ciudad cuando ya había terminado la batalla. Al preguntarle el rey dónde había estado, Álvar Fáñez respondió que se había perdido por los cerros de Úbeda; cosa un tanto difícil, ya que dichos montes no son tan grandes como para justificar que se hubiese perdido por tanto tiempo. Los cortesanos tomaron esa respuesta de forma irónica y así se perpetuó como expresión para referirse a alguien que dice cosas que no vienen al caso.

Los cerros de Úbeda, para quien le interese perderse por ellos, se encuentran en el Valle del Guadalquivir, en el noreste de Jaén. Es un paisaje básicamente llano, con pequeñas lomas como prolongación de la Sierra de Cazorla (que se encuentra al este); salpicado de campos de olivos, el producto estrella de la provincia. Su situación entre dos ríos (el Guadalimar al norte y el Guadalquivir al sur) y la proximidad de varias cadenas montañosas (Sierra Morena al norte, la Sierra de Cazorla al este y Sierra Mágina al sur) hacen de esta comarca un lugar de clima relativamente moderado.

Aunque los cerros de Úbeda o Loma de Úbeda en sí no gozan de esta clasificación, a poca distancia se encuentra el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, el mayor espacio natural protegido de España y catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. ¿Tal vez fue admirando este paisaje que se perdió el hidalgo Álvar Fáñez?

Fotografía de Jürgen Paeger en la Wikipedia.

¿Te atreves a caminar por este desfiladero?

Uno de los atractivos más populares de Málaga es el Desfiladero de los Gaitanes, un cañón excavado sobre el río Guadalhorce que, dada su singularidad, ha sido escenario de más de un largometraje cinematográfico. El desfiladero une al norte los embalses del Guadalhorce con El Chorro, uno de los principales lugares de práctica de escalada sobre roca ya no sólo de Andalucía, sino también de España.

 El Desfiladero de los Gaitantes tiene su origen en la construcción de un canal de agua para salvar la distancia entre los embalses del norte hasta la aldea de El Chorro citada. Este canal aprovecharía el desnivel para una central hidroeléctrica ubicada en la zona. A éste se le construyó una especie de sendero para el mantenimiento del canal, siendo conocido desde el momento de su creación hasta la actualidad como ‘Caminito del Rey’. El nombre no le es casual: fue el rey Alfonso XIII quien inauguró el ‘caminito’, de 3 kilómetros de longitud y con una anchura que en algunos puntos puede llegar a ser muy corta.

 El Caminito del Rey tiene, pues, partes muy vertiginosas en las que las barras de acero sirven de cierta ayuda para poder apoyarse en ellas mientras se observan los alrededores desde cerca de los 700 metros que alcanza el cañón en algunos puntos. Por el Desfiladero de los Gaitanes, además, pasaba la única vía ferroviaria a Málaga desde el interior de Andalucía hasta la construcción del AVE.

 Y decía que no sólo son excursionistas los que han acudido durante los últimos tiempos a esta zona, y es que algún que otro director de cine se ha aventurado a visitar el Desfiladero de los Gaitanes para rodar partes de sus films. Mary McGuckian dirigió “Los puentes de san Luis Rey”, un drama histórico protagonizado por el gran Robert de Niro y rodada en la zona en 2004. Unos pocos años antes fue Frank Sinatra, en cambio, quien protagonizó “El coronel Von Ryan” en estos parajes malagueños, sin duda un reparto a la altura del desfiladero.

 La seguridad, lo más importante

 A pesar de su fama, El Caminito del Rey también ha sido escenario de algunos macabros sucesos que han costado la vida  de varias personas. Por ello, desde el 2000 el sendero fue cerrado al público y justo hace unos días se ha sabido que será rehabilitado y restaurado con 9 millones de euros, cofinanciados por la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. Con este presupuesto se intentará sanar el deterioro del camino, contribuyendo a conservar la zona, de gran riqueza ecológica y paisajística.

Fotografía de Wikipedia

¿Qué tienen los puentes que enganchan?

Los puentes son unas de las construcciones más curiosas que existen. Por un momento, mientras los cruzas, dependes únicamente de que no se vengan abajo. Ya sea a pie o en coche, sobrepasando agua o un vacío de tierra, no sabes dónde mirar. Sí, me gustan mucho los puentes, no lo voy a negar, y uno realmente bonito lo encontramos en Sevilla con el nombre de puente del Alamillo.

El puente del Alamillo es un puente de contrapeso asimétrico que cruza el río Guadalquivir. Es uno de los puentes que se construyeron en la ciudad con motivo de la Exposición Universal de 1992, y su objetivo era facilitar el acceso a la isla de La Cartuja, donde tuvo lugar. Lleva la firma del arquitecto Santiago Calatrava, autor de otros puentes muy conocidos por todo el mundo.

El puente consta de un único pilar que actúa de contrapeso para los 200 m del puente gracias a trece largos cables. Es cuanto menos curioso y diferente, y puede que te recuerde a un arpa. La idea original era construir dos puentes simétricos en cada lado de la isla, mirando cada uno en dirección opuesta, pero no había presupuesto suficiente para tanto. De todas maneras, el puente del Alamillo ha demostrado al final ser mucho más impactante tal y como está.

Una de las particularidades del puente de Alamillo recae en que sólo tiene tirantes a un lado de la torre, por lo que la fuera está descompensada. A un lado falta una bandera de tirantes que recoja la fuerza que produce el otro lado del puente. Esto supuso que se tuvieran que hacer algunas pruebas antes de su construcción y algunos ajustes, como un tablero con un canto mucho mayor al que se da en los puentes atirantados.

Es un puente visible desde gran distancia, ya que el mástil mide ni más ni menos que 142 metros. Además, su punto más alto sirve como mirador. Sin embargo, lo que más destaco yo del puente de Alamillo es su iluminación nocturna. Es todo un regalo poder contemplar las luces reflejadas en el Guadalquivir, formando un juego de líneas muy bonito y curioso.

Fotografía de Wikipedia

Córdoba es una de las ciudades andaluzas más bellas. Su casco antiguo, sus construcciones musulmanas, sus parques, su gastronomía. Muchos acuden a este lugar atraídos por la famosa y conocida mezquita, pero se van enamorados de muchos otros puntos de interés en un primer momento menos conocidos. Una de esas construcciones que suelen pasar desapercibidos es la Torre de la Malmuerta.

La Torre de la Malmuerta es una torre albarrana (es decir, que forma parte de un recinto fortificado) que data del siglo XV. Comenzó a edificarse en el año 1404 sobre otra construcción musulmana, y su misión consistía en defender las puertas del Rincón y del Colodro.  Su construcción fue costeada con el producto de multas a tahúres y garitos.

La Torre de la Malmuerta es de planta octogonal y se apoya sobre un arco que corta la muralla que va a descansar en la Puerta del Rincón. Es maciza hasta la altura del arco, ya que a partir de ahí es hueca. Era allí donde se encerraban a los nobles cuando se empezó a utilizar como prisión después de perder su función defensiva. Pero no fue su única función, ya que en el siglo XVIII se utilizaba para hacer observaciones astronómicas Bajo el arco se pueden observar las armas reales y una inscripción casi borrada que ha dado pie a una de las leyendas existentes sobre esta torre.

El nombre de la torre, Malmuerta, ya deja entrever algún asunto turbio ya que es inevitable asociarlo a una persona mal muerta, muerta de manera indebida. Cuenta la leyenda que existió un caballero, ascendiente de los Marqueses de Villaseca, casado con una bella dama. La mujer tenía muy buen corazón y dedicaba su vida a los más pobres, por lo que cada tarde ofrecía su ayuda a quien lo necesitaba, ofreciendo comida y ropa. A pesar de lo bondadoso del acto su marido no sabía nada, ya que éste consideraba que las personas de la alta sociedad no debían relacionarse con los más desfavorecidos.

El marido, ignorante, empezó a sospechar que las salidas de su esposa se debían a encuentros con otro hombre por lo que, presa de los celos, decidió matarla. No obstante, más tarde descubrió la verdad y, avergonzado, pidió perdón al rey. Éste le mandó construir una torre, cuyo nombre seria La Malmuerta, para que siempre permaneciese en su mente.

Fotografía de Wikipedia

Las grandes ciudades son impresionantes, y las vacaciones son una buena oportunidad para conocerlas. Pero aquellos que buscan tranquilidad quizás prefieren parajes naturales, donde escuchar el canto de los pájaros al despertar y en los que se cruza el pueblo a pie en un momento. A l noroeste de la provincia de Jaén, encontramos la Sierra de Segura, rodeada por la sierra de Cazorla y las Villas, y colindante con las provincias de Albacete, Murcia, Ciudad Real y Granada.

La Sierra de Segura es desconocida para muchos, pero aquellos que la conocen se enamoran y quieren volver a visitarla alguna vez. Un paraje natural, un pedacito de vida con sorpresas y rincones con encanto. Extensiones verdes que esconden pueblos tan pequeños como Orcera, Siles, Benatae, o La Puerta de Segura. Pero no sólo eso, también encontramos cortijos diminutos con muy pocos habitantes como Los Lagartos, La hueta o Puente honda, ubicados en plena sierra y lejos de urbanización.  Éste último, por ejemplo, rodeado de olivos y hundido en valles, tiene unas 20 casas y tiene el pueblo más cercano a 5 Km. No llega la cobertura telefónica, y hasta hace pocos meses no había ni electricidad. Si eso no es desconectar…

Pequeños pueblos que en periodos de vacaciones, como verano y Semana Santa, se completan, aquellos que un día dejaron su tierra para irse a trabajar vuelven al lugar que un día los vio nacer.

Pasear por las la Sierra de Segura es un misterio, no sabes qué te vas a encontrar. Quizás llegas a un cortijo abandonado, en el que seguramente no faltarán las leyendas;  quizás te encuentres con alguna vieja torre o algún castillo medio derruido; puede que por tu camino se crucen todo tipo de animales como jabalís, sapos o libres; en sus estanques y riachuelos, además de mosquitos, seguro que ves algún que otro zapatero. Un destino perfecto para cualquier amante de la naturaleza.

Para disfrutar de la Sierra de Segura lo mejor es tener alguna casita por allí, pero como eso no siempre es posible, la oferta de casas rurales es muy abundante. Si quieres gozar de un verdadero paraíso natural, no lo dudes y ves buscando unos días para escaparte y disfrutar del buen tiempo.

Fotografía de Wikipedia

Uno de los parques por excelencia de Sevilla es el Parque de María Luisa. En sus orígenes formaban parte de los jardines privados del Palacio de Dan Telmo, pero fueron donados por la infanta María Luís Fernanda de Borbón en 1893 a la ciudad. Se mantuvo sin ninguna modificación hasta la Exposición Iberoamericana de 1929, que se le añadieron parte de los terrenos del Prado de San Sebastián, los naranjos del palacio de San Telmo, los Jardines de las Delicias y el Huerto de Mariana, donde está la plaza de América.

Una característica curiosa de la Plaza de América es la alfombra blanca que se forma cuando las palomas se agrupan en el Parque de María Luisa. Alguna que otra miga de pan siempre cae, por lo que es difícil ver la plaza libre de estas aves. Es por eso que al Parque de María Luisa también se lo conoce como el Parque de las palomas.

El Parque de María Luisa está situado en el centro de Sevilla, en la zona sur, y cuenta con una extensión de unos 340.000 metros cuadrados. Pero a pesar de que se hable de parque, es una concepción errónea ya que se compone de tres (los jardines de San Telmo, el parque central y los jardines de las Delicias), un edificio singular (la Plaza de España y su servidumbre) y otras áreas dispersas sin identidad.

El pulmón verde de la ciudad es un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza, aunque también hay que decir que el parque no pasa por su mejor época de frondosidad. El paraje ideal para descansar tumbados en el césped leyendo un buen libro o sencillamente observar las nubes. Gran variedad de árboles y plantas, no sólo de especies autóctonas, que ahora con el buen tiempo ven incrementada su belleza.

Pero no sólo hay vegetación en el Parque de María Luisa, también encontrarás varios tipos de aves, especialmente pavos reales, cisnes y patos. Es típico alimentarlos con migas de pan, una tradición que se mantiene desde hace años. Y si no eres muy dado a tener contacto con animales, siempre puedes optar por la opción de disfrutar de los cantos de los pájaros que se posan en los árboles.

Fotografía de Wikipedia