Un hongo ha infectado gran parte de los árboles y se tendrán que talar

Los 42.000 plátanos que dan sombra al Canal du Midi, una de las imágenes más emblemáticas de la campiña francesa, tienen el tiempo contado. No es nada nuevo, sino la crónica de una muerte anunciada: en 2006 se detectó la presencia de un hongo en sus raíces que los está matando, rápida e inexorablemente. Una buena parte de los árboles plantados en las riberas del canal ya están infectados, y para salvar los que se pueda se ha optado por una “solución” drástica: una tala masiva.

El hongo Ceratocystis platani es un parásito muy agresivo y contagioso que se expande a través de las raíces de los árboles en un radio de hasta 50 metros. Por ese motivo, no sólo los plátanos infectados deberán ser talados, sino también todos aquellos que se encuentren en este rango de influencia, como medida preventiva para intentar acabar con el hongo invasor. Los árboles talados serán sustituidos por otra especie de plátano procedente de los Estados Unidos, de donde procede el hongo, y que son inmunes a él.

Sin embargo, esta posible resurrección de las cenizas no eclipsa la tragedia que supone talar los plátanos del Canal du Midi. Una tragedia en todos los términos: ecológico, por la desaparición de un paisaje catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad; social, por el apego y orgullo que despierta esta obra en los ciudadanos franceses; y económica, por el coste de todo el proceso (previsto en 200 millones de euros) y las desastrosas implicaciones para el turismo (los cruceros por el canal atraen cada año a unos 50.000 visitantes, la mayoría extranjeros, y suponen una importante fuente de ingresos para las zonas por donde pasan). Se mire por donde se mire, es una herida mortal.

El proceso, de hecho, ya ha comenzado. Hace unas semanas tuvo lugar la primera replantación en Trèbes, cerca de Carcasona: la ministra de Ecología, Nathalie Kosciusko-Morizet, hizo un llamamiento a los ciudadanos a cooperar con sus donaciones en la financiación del proyecto. El Canal du Midi recorre 240 Km. desde Toulouse hasta Béziers, y el objetivo es intentar salvarlo aguas arriba de Castelnaudary.

Desde su finalización en 1694, y especialmente desde que los plátanos fueran plantados a finales del siglo XIX, el Canal du Midi es uno de los más famosos símbolos de la campiña del sur de Francia. Ahora, el objetivo es salvar lo que se pueda y recuperar lo que se pierda. Pero la sombra de los árboles del canal ya no volverá a ser igual.

Fotografía de Ultratomio en la Wikipedia.

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¿Será por el calor que hace que se le denomina así?

Estados Unidos es un país de grandes y poderosas ciudades, quizás algunas de las más habitadas –junto con las asiáticas- y entre las que encontramos unas de las instituciones más importantes del mundo. No obstante, en estos estados de tanto renombre también podemos encontrar parajes insólitos como el del valle de la Muerte, un nombre que, posiblemente, ya evoca la extraña singularidad del lugar.

Y es que un rincón del planeta llamado así algo de particular debe tener. Eso sí, hacer turismo en él quizás no sea todo lo fácil que podría ser, al fin y al cabo, decir que vas a visitar el valle de la Muerte no suena del todo seguro. Pero tranquilos, en principio, todo el mundo que lo visita sale vivo, o quizás casi todos…

Vamos por partes. El valle de la Muerte es una cuenca que constituye parte de dos desiertos situados al sureste del estado de California: el desierto de Mojave y, aunque en una menor parte, el desierto de Sonora. Debido a su extensión, riqueza y singularidad, el valle de la Muerte fue declarado Parque Natural, aunque se hizo extensivo a más kilómetros, concretamente a un área de 13.517 kilómetros cuadrados, llegando incluso hasta al estado vecino de Nevada.

Por el valle de la Muerte cruza un río, el Amargosa, que origina una pequeña depresión conocida como Badwater. Ésta es uno de los puntos más interesantes del valle de la Muerte, pues alcanza los 86 metros por debajo del nivel del mar y es, por ello, el punto más bajo de toda América del Norte, siendo además el más caliente y el más seco.  De hecho, podría decirse que es uno de los lugares más calurosos del planeta. Y es que en 2006 esta zona registró nada más y nada menos que una temperatura de 58,1 ºC, récord de calor en el mundo (aunque sólo hasta 2007, cuando de nuevo fue superada).

El porqué de su nombre

A finales del siglo XIX, los primeros colonizadores llegaron al valle de la Muerte atraídos por la riqueza en minerales de su suelo. En 1849, dos grupos llegaron a la zona con unos carros para explorarla, sin saber que ese lugar tenía más complicaciones de lo que en principio parecía.

La mayor complicación sin duda fue la de encontrar una salida, habiéndose de deshacer finalmente de los carros y prácticamente de todo lo que llevaban. Después de muchos días, el grupo encontró una forma de abandonar el lugar y, en ese momento de partir, cuentan que una de las mujeres se giró exclamando: “Adiós, valle de la Muerte”. Lo más curioso es que, sin embargo, sólo fue una persona la que murió, tratándose además de un anciano que ya había viajado a la zona en un pésimo estado de salud.

Fotografía de Wikipedia

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¿Conoces los valles Pasiegos? Queremos que así sea con la ruta que propone el diario montañés. Una ruta por alguna de las zonas más famosas y pintorescas de Cantabria que termina a unos 50-70 kilómetros de Santander en dirección Burgos (depende de la ruta escogida). Como siempre te recordamos, si crees que tu automóvil no cumple con las condiciones necesarias o no dispones de uno propio puedes alquilar un coche barato para poder disfrutar de la experiencia.

La ruta comienza en Santander, partiendo en dirección Bilbao por la autopista A-8. Tras pasar Astillero y antes de llegar a San Salvador, cogemos la salida en dirección al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Dejando a la izquierda la entrada a Cabárceno, continuamos por esa misma carretera en dirección Sarón. Al llegar a Sarón, seguimos de frente por la carretera hacia Villacariedo y Selaya. Sin duda merece la pena parar en Villacarriedo para contemplar el Palacio de Soñanes, hoy convertido en hotel y restaurante. Nada más llegar a Selaya, se encuentra Casa El Macho, donde podrás comprar unos excelentes sobaos y quesadas.

Al salir de Selaya, comienza el puerto de la Braguia, con vistas espectaculares tanto al valle de Pisueña , con Villacarriedo y Selaya al fondo, como a la Vega de Pas, en la otra vertiente de la montaña. El descenso nos lleva sin remedio a Vega de Pas, un pueblo con encanto y donde podemos parar a comer y recuperar fuerzas.

Por la tarde, se nos plantean 3 alternativas:

Aquellos que hayan escogido esta ruta para salir de Cantabria, pueden tomar la carretera dirección Entrambasmestas, donde se coge la carretera N-623 justo antes de comenzar el puerto de El Escudo, o dirección San Pedro de Romeral, y seguir disfrutando de los bellos paisajes pasiegos saliendo a la N-623 justo despues de pasar el puerto de El Escudo y tras pasar el pueblo de Cabañas de Virtus.

Si las condiciones metereológicas son adversas recomiendo la primera opción, pero si el tiempo acompaña recomiendo ir por San Pedro de Romeral y disfrutar de la belleza del camino.

Para los que quieran volver a Santander sin más sobresaltos, recomiendo salir a Entrambasmestas. Allí cogemos la carretera N-623 en dirección Santander. Por el camino pasamos por algunos pueblos que conviene no dejar de visitar, como Alceda, Ontaneda, y Puente Viesgo, con su famoso Balneario y las cuevas prehistóricas de Puente Viesgo.

Para los que se les haya hecho corta la ruta, o para los que quieran disfrutar del excepcional paisaje de esta zona, con impresionantes vistas casi en cada curva que da la carretera, podemos salir de Vega de Pas en dirección el puerto de Estacas de Trueba, con unas buenas vistas sobre el valle. Justo antes de llegar a Espinosa de los Monteros, ya en la provincia de Burgos, se puede coger el portillo de la Lunada para volver a Santander, con unas espectaculares vistas al poco de pasar la cima del circo glaciar del valle del Miera, desde un mirador habilitado. Al llegar a San Roque de Riomiera, continuamos hacia Liérganes, donde podemos terminar la jornada degustando un bien ganado chocolate con bizcocho, buñuelos o churros, y dándonos luego una vuelta por esta bella localidad para bajar esta merienda.

En todo caso, sólo recomiendo hacer esta ruta en caso de buen tiempo, pues si el tiempo no acompaña la ruta se puede hacer pesada y lógicamente las vistas serán mínimas.

Fotografía de Wikipedia

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Seguramente, el nombre de Siberia evoca a todos la imagen de la tundra, viento, nieve y mucho frío. La mayoría de los que cruzan estas tierras prefieren hacerlo en tren, a bordo del famoso Transiberiano, una de las rutas ferroviarias más largas del mundo junto con el Orient Express; trenes que cruzan un continente entero y que, en el caso del Transiberiano, con la dificultad añadida de las duras condiciones del terreno y el clima.

Con una extensión de casi 9.300 Km, el Transiberiano se inauguró en 1904. Unía Moscú con Vladivostok, en los confines orientales del imperio ruso, en una ruta que precisaba muchos días de viaje; aun hoy en día, con maquinaria más moderna, se requieren entre seis y siete días (dependiendo de las paradas que haga), lo que convierte el Transiberiano en la línea ferroviaria continua más larga del mundo. Se construyó tomando como referenciala Ruta de Siberia, un antiguo recorrido utilizado por los mercaderes que transportaban té desde China a Rusia.

La ruta del tren conecta con el Transmachuriano, una línea que atraviesa el noreste de la China, y el Transmongoliano, un ramal secundarios. El primero se desvía de la ruta principal en Társkaya y después sigue hasta Pekín a través de China, mientras que el segundo se desvía en Ulan Ude hacia la capital mongola de Ulan Bator, para después proseguir también rumbo a Pekín. Muchos años más tarde, en 1991, se completó otra línea (Ferrocarril Baikal-Amur) que toma la ruta de la orilla norte del Lago Baikal hasta Jabárovsk, un recorrido considerado peligroso por atravesar zonas conflictivas.

La encanto del Transiberiano se encuentra en las tierras salvajes y los paisajes tan diversos que atraviesa, desde la tundra siberiana hasta los valles fluviales de la China, pasando por la gran estepa de Mongolia y el Desierto de Gobi, maravillando al viajero a cada etapa. Un recorrido que puede resultar hermoso desde las ventanas del Transiberiano, pero que antiguamente se hacía en condiciones mucho más duras: sin trenes ni automóviles, la única manera de recorrer la ruta era a lomos de los camellos de Bactriana, originarios del Desierto de Gobi y acostumbrados a las durísimas condiciones del frío siberiano.

Hay que decir que, al contrario que su primo europeo (Orient Express), el Transiberiano no es un tren panorámico y no dispone de las comodidades de este, empezando por los grandes ventanales; aunque sí posee un vagón restaurante, imprescindible dada la duración del viaje. Así pues, quienes esperen disfrutar de una experiencia de lujo es mejor que suban a otro tren.

Fotografía de InvictaHOG en la Wikipedia.

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Ya propusimos en una ocasión una ruta en coche por algunos puntos de Irlanda. Esta vez nos centraremos, tan sólo, en las inmediateces de Dublín. Aunque Irlanda no sea un país muy grande y se pueda cruzar en unas tres o cuatro horas, proponemos una ruta sencilla para no tener que pasar muchas horas en la carretera. El transporte público funciona bien, pero el coche da libertad y llega a donde el primero muchas veces no llega. Alquilar un coche barato puede ser una buena opción si no se tiene automóvil propio y se aterriza en el aeropuerto de Dublín, a pocos minutos del centro de la ciudad.

Ya mencionamos anteriormente qué atractivos puedes encontrar en Dublín pero los repetiremos por si lo lees por primera vez. El barrio de Temple Bar es la zona más animada y por donde acabarás pasando una y otra vez atraído por sus bares, su música y el ambiente. Si quieres ir de tiendas puedes recurrir a o’Conell Street y sus inmediaciones o ir a Grafton Street, encabezada por la conocida estatua de Molly Malone. Los amantes de la cultura verán satisfechas sus curiosidades en Trinity College, y los aficionados a la cerveza no podrán resistir la tentación de visitar la fábrica de la Guinness.

A unos 20 kilómetros en coche, por la Malahide Road y la R107, llegarás al pueblo costero de Malahide. Su mayor atractivo es su castillo, ubicado en unos inmensos jardines que se podrían calificar como bosque. El castillo, que perteneció a la familia Talbot desde 1185 hasta 1976, es toda una recompensa después de una caminata por el pueblo y cruzar los jardines. ¡Pero eso no es todo! No puedes irte de Malahide sin pisar su playa, que supone un contraste muy fuerte para todos aquellos que no están acostumbradas al lindar con vegetación. Además, también podrás visitar su puerto, lleno de embarcaciones pesqueras que te ofrecerán una bonita postal.

A poco más de 10 kilómetros de distancia de Malahide, por la R106, se encuentra la localidad de Howth. A parte de su puerto, también muy bucólico, puedes hacer la ruta de los acantilados. Un “duro” paseo te permitirá ver vistas sobre la bahía de Dublín que alcanzan hasta las montañas de Wicklow. Este pueblo, junto con Malahide, se pueden ver perfectamente en un día si aprovechas bien el tiempo, y puedes, si quieres, volver a Dublín a pasar la noche.

Desde Dublín, a 50 kilómetros por la N11, se encuentra el condado de Wicklow. Éste es conocido como el jardín de Irlanda por su color verde predominante, y verdaderamente es un sobrenombre que le va como anillo al dedo. Por esa zona puedes visitar la mansión Powerscourt,  que data de 1731. Pero, además del edificio como tal, no puedes obviar sus magníficos jardines. Estos están considerados como uno de los más importantes de toda Irlanda, y están ambientados en diferentes temáticas: jardín italiano, japonés, lago del tritón, cementerio de mascotas, fuente del delfín o jardines amurallados.

Después de visitar esa mansión neoclásica puedes dirigirte al valle de Glendalough, un complejo monasterial creado por San Kevin en el siglo VI. Pero puede que lo que más llame tu atención sea la impresionante naturaleza en la que te encontrarás. Sin ir más lejos, cuenta con dos lagos que seguro que recorrerás de buena gana con tu cámara en mano disparando a diestro y siniestro.

Y en Wicklow no nos podemos olvidar de las Wicklow Mountains, un Parque Nacional que es sinónimo de belleza. Un hermoso paraje con ríos, bosques y senderos por los que perderse durante horas para conocer la verdadera esencia de Irlanda. ¡Y a menos de una hora de la capital!

Primera fotografía: Howth, en Wikipedia

Segunda fotografía: Glendalough, en Wikipedia

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¿Te apetece caminar por Francia?

Atravesando Francia, de vez en cuando se puede ver una misma indicación: Route des Crêtes (Ruta de los Picos). Esta denominación se aplica a varios itinerarios del país galo que tienen en común la orografía montañosa, zonas muy localizadas en un país por lo general llano pero que también alberga impresionantes enclaves de montaña.

Seguramente la más famosa Ruta de los Picos es la que se extiende en la Cordillera de los Vosgos, entre las regiones de Alsacia y Lorena, en el noreste de Francia. Es la más larga, con más de 80 Km, y atraviesa numerosos lagos alpinos, pasos de montaña y bosques: otra cara de Francia que a menudo pasa desapercibida excepto en invierno, cuando abren las pistas de esquí y la tranquilidad es sustituida por el bullicio de los visitantes, que cuando se marchan vuelven a dejar el silencio tras de sí.

En la misma región se encuentra la Ruta de los Picos de Cantal, que atraviesa los valles de Jordanne y de Authre, con vistas a los montes de Cantal. Y si esta te gusta, no puedes perderte la Ruta de las Gargantas de Verdon, que discurre junto al lecho de un cañón. Ambas cruzan valles umbríos y silenciosos que harán las delicias de los caminantes que amen la tranquilidad.

Bastante distinta es la Ruta de los Picos que encontramos en el litoral de la Provenza, que transcurre por los acantilados de la costa (los más altos de Francia) y destaca por sus impresionantes vistas sobre el mar Mediterráneo. Finalmente, entre las ciudades de Nîmes y Saint Flour se extiende la Ruta de los Picos de Cévennes, que cruza este macizo y, aunque no es tan impresionante como las anteriores, cuenta con el atractivo de visitar la ciudad de Nîmes.

Las Rutas de los Picos son una gran manera de conocer la cara montañosa de Francia, muy distinta a los grandes campos que dominan la mayoría del paisaje del país, y unos pueblos con sus propias tradiciones fruto de siglos de cuasi aislamiento. Una opción que encantará a los que vayan buscando la Francia más rústica y natural.

Fotografía: Col du Grand Ballon, en la Ruta de los Picos de los Vosgos. Fotografía de Cham en la Wikipedia.

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Uno de los recorridos en tren más bellos del mundo

 Muchos lo consideran una de las rutas ferroviarias más bellas y ambiciosas del mundo, y no es para menos: el Glacier Express tal vez no cubre las grandes distancias del Orient Express, el Transiberiano o el Transcanadiense, pero tiene que enfrentarse a uno de los terrenos más complicados del mundo para construir un tren: los picos y valles de los Alpes suizos.

Este tren no es un “expreso” en el sentido que normalmente se le da a esta palabra, es decir, un tren rápido; de hecho, se ha ganado la reputación de ser “el expreso más lento del mundo”. Se le da este nombre por otras características que comparte con este tipo de trenes: el asiento es nominal (está reservado para una persona en concreto) y se trata de un tren panorámico, con grandes ventanales para apreciar el paisaje; y es que la gracia del viaje está en el trayecto además del destino.

El gran mérito del Glacier Express, como ya se ha dicho, es salvar las dificultades del terreno que cruza: picos escarpados y profundos valles y gargantas. En su recorrido desde Zermatt a St. Moritz y Davos, el tren atraviesa 291 puentes y 91 túneles, cruzando grandes pasos de montaña como el Oberalp y el Furka, y deleitando al viajero con las vistas de las montañas nevadas.

Y es que, como indica su nombre, el mejor momento para viajar en el Glacier Express es en invierno, aunque en verano también transitan algunas líneas. El tren se puso en marcha precisamente para unir las grandes estaciones de esquí de los Alpes suizos, en 1930. Es en la época de la nieve cuando el recorrido resulta más hermoso, aunque los precios y la avalancha de esquiadores pueden restar encanto a la experiencia.

Como tren panorámico, también cuenta con algunos lujos como el vagón restaurante (aunque la comida es servida en la mesa del pasajero, para mayor comodidad) y unos audífonos que dan al viajero información de los lugares por los que transita el tren. Una manera diferente de conocer los Alpes suizos en un cómodo viaje por un paisaje de ensueño.

Fotografía de Champer en la Wikipedia.

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Pocos imaginan que entre los esteros y los lucios de la Bahía de Cádiz que aparecen y desaparecen por capricho de las mareas hay más vida que en muchos e inabarcables parajes del interior andaluz. En los esteros naturales de San Fernando germinan algas ricas en nutrientes, cada día más aprovechadas por el hombre para fines saludables y gastronómicos.

Expuestas al sol del Atlántico y protegidas en charcones alejados de las turbulencias del océano abierto, las algas conocidas como ogonori y aonori verde son ricas, sabrosas y saludables y constituyen una fuente de inspiración para la nueva cocina de la bahía. Una empresa conocida con el nombre de Compuertas Parque Natural ha creado un itinerario con las algas del Atlántico como hilo conductor de una experiencia que incluye su recogida en los esteros, la visita a la empresa que las exporta, una degustación gastronómica y, para terminar, una sesión de algaterapia.

El itinerario en los esteros

La ruta comienza a primera hora de la mañana, con el sol recién desperezado. La marea deja al descubierto las algas en las marismas de San Fernando y es más fácil recogerlas en cestos antes de visitar el centro de recepción del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. En este espacio protegido el reloj biológico no lo marcan el día y la noche sino las mareas y una flora y una fauna adaptadas a un medio extremo, un laberinto de caños, agua y sal donde la vida se multiplica al ritmo de los días y los vientos azotan con furia.

Las guías de la ruta ofrecen una lección de naturaleza extrema ataviadas con sus trajes de neopreno, mientras recogen en las marismas las dos familias de algas que crecen en el borde de las salinas. A continuación trasladan las algas a la sede de la empresa Suralgae, donde se limpian de forma artesanal y se preparan en fresco, deshidratadas o en salazón para que en cocina ofrezcan el aroma, el sabor y la textura del mar, bien como aderezo o como parte destacada de un menú.

Vía: ElMundo.es

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Es costumbre que todos aquellos amantes de la fiesta visiten en verano Ibiza, la isla de la calma en invierno y de la fiesta en verano: discotecas, bares, pubs… y mucha gente dispuesta a pasárselo bien hasta altas horas de la madrugada. Para los más sofisticados, Ibiza parece quedarse pequeña y muchos deciden viajar hasta las islas griegas, una de las últimas tendencias en cuestión de destinos de fiesta veraniegos. Sin embargo, parece ser que en los últimos años, otro destino, mucho más alejado de los dos primeros, se lleva la palma en lo de concentrar más fiesta por kilómetro cuadrado.

Nada más y nada menos que es la región de Ko Pha Ngan, en Tailandia, la que actualmente se encuentra en el primer puesto de lugares en que más intensamente se vive la noche. Las macrodiscotecas ibicencas se quedan en nada en comparación con la gran fiesta mensual tailandesa: la Full Moon Party (Fiesta de la luna llena). Con su nombre, se puede adivinar en torno a qué gira esta celebración: la protagonista es la luna llena, que aparece durante unos pocos días al mes y capta la atención de miles de turistas llegados de todas las partes del mundo.

Población duplicada

Ko Pha Ngan es una isla que ha acogido desde el último tercio del siglo XX cantidad de mochileros que viajaban por el sudeste asiático. Ubicada dentro del golfo de Tailandia, esta isla, que posee una superficie de 168 kilómetros cuadrados, contaba hace unos 5 años con algo más de 11.000 habitantes. Lo impresionante de la población es que, durante los días de luna llena, y por tanto, en las noches en las que se celebra la Full Moon Party, ésta incluso puede llegar a duplicarse, atrayendo entre 20.000 y 30.000 personas al mes.

La primera Full Moon Party surgió a mediados de la década de los 80 del pasado siglo cuando un grupo de turistas descubrieron que la luna de la playa donde se encontraban –Haad Rin Beach- era la más bella que jamás habían contemplado. Dispuestos a celebrar la insólita hermosura del astro, los turistas festejaron en una especie de discoteca de madera hasta el amanecer. Pronto, lo que había sido una noche más de diversión nocturna empezó a ser un clásico de la isla, hasta el punto de que no hay visitante que viaje a Tailandia que se pierda la Full Moon Party.

Música, bebida y… la luna

La fiesta empieza al atardecer, cuando el sol comienza a desaparecer entre el mar, una estampa difícil de olvidar por la enorme belleza del crepúsculo tailandés. Una vez la luna aparece, los bares y los pubs empiezan a pinchar las canciones del momento, de estilos diferentes, desde reggae hasta R&B, pasando por house o dance. Los pequeños comercios de las playas se llenan de turistas dispuestos a beber los típicos backets, o lo que es lo mismo, los tradicionales cubos de arena de playa con dos refrescos y una botella de licor.

Si el viaje a Tailandia no coincide exactamente con la noche anterior o posterior al de luna llena –días en los que principalmente se celebra la Full Moon Party- no habrá que preocuparse. Y es que también se celebran otras fiestas, todas relacionadas con la luna: la fiesta de la Media Luna, la de la Luna Amarilla o la de la Luna Blanca.

Fotografía de Wikipedia

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Hacemos una pausa en el recorrido de los hoteles más lujosos de Las Vegas para proponer una opción cultural ahora que se acerca el 11 de septiembre.

Los barceloneses pasan constantemente por las calles de su ciudad sin saber la historia que esconden sus muros. Las piedras todavía lo recuerdan y Cultruta, una pequeña empresa que ofrece itinerarios por Barcelona, se encarga de refrescar la memoria a todos aquellos que estén dispuestos a caminar detrás de un guía. ¿El aliciente? Redescubrir la capital catalana.

Borbones, austriacistas, Felipe V, Corona de Aragón, 11 de septiembre… todos ellos datos pertenecientes a una misma etapa: la Guerra de Sucesión española, que empezó en 1700 y finalizó en 1714 en Cataluña. Sin embargo, la actividad que propone Cultruta no consiste en leer un libro, hablar de generales o del presidente de la Generalitat de la época. 1714, la Guerra de Sucesión es un itinerario por la ciudad que, según Joan Coll, emprendedor y director de la empresa, tiene como objetivo “conocer qué fue la guerra ‘in situ’”, enseñar qué significó la guerra para los barceloneses de a pie, que la vivieron y la sufrieron.

La ruta transcurre en el barrio del Born, partiendo del punto de encuentro situado en la plaza Ramon Berenguer El Gran. Por delante, unas dos horas y media de recorrido que empezará por las calles gremiales de Barcelona, como la calle dels Carders o la calle dels Tiradors, para recordar cómo estaban organizados los trabajadores en aquella época. El camino llega al Fossar de les Moreres, un lugar conmemorativo a los catalanes caídos en el asedio de Barcelona durante la guerra, y acaba en la plaza de la Barceloneta después de pasar por Pla de Palau. Una ruta llena de simbolismo por los escenarios de la contienda en Barcelona.

¿Qué pasó realmente en 1714? ¿Cómo se organizaban los barceloneses y cómo se desarrollaron las batallas? 1714, la Guerra de Sucesión se centra en el caso de Barcelona, en la vertiente más cercana de la guerra, e intenta dar respuesta a todas esas preguntas con una ruta que muestra qué hay más allá de la vida política, una historia que Coll califica como de “a pie de calle” que huye de los itinerarios llenos de fechas y nombres propios. Una ruta dirigida principalmente a los catalanes, y es que se intenta romper con el concepto de que éstas están dirigidas únicamente a los turistas.

Las próximas citas, guiadas por el historiador Dani Cortijo, tendrán lugar hoy a las 10.00 y el día 10 a las 10.00 y a las 17.30. Una nueva oportunidad para apreciar aquellos detalles que suelen pasar desapercibidos y descubrir que Barcelona todavía es capaz de sorprender.

También disponible en ElMundo.es

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