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Un punto de encuentro para estudiantes y turistas

Hay bibliotecas que no cumplen muy bien su cometido; pues, en vez de ayudarte a concentrarte, te distraen de lo bonitas que son. Es el caso de la biblioteca del Archiginnasio, en Bolonia, cuyas paredes decoradas con escudos invitan más a mirarlas que a fijar la vista en los libros, los apuntes o el ordenador.

Esto tiene su explicación, y es que el Archiginnasio no fue siempre una biblioteca: Durante mucho tiempo fue la sede de la Universidad de Bolonia, la más antigua de Europa. El Archiginnasio fue finalizado en 1563 para convertirse en la primera sede unificada de la universidad, que hasta entonces se hallaba dispersa por materias en varios lugares de la ciudad, y conservó esta función hasta 1803.

El más impresionante legado de esta época son los cerca de 7.000 escudos heráldicos de los estudiantes, que decoran casi todas las paredes del Archiginnasio: aulas, escaleras y pasillos; prácticamente no hay un lugar vacío. La más impresionante es seguramente la Salla dello Stabat Mater, la antigua aula magna de los legisti (los estudiantes de derecho). Los alumnos de otras materias (los artisti), por su parte, tenían su aula magna en la actual sala de lectura, reservada a los usuarios de la biblioteca (siempre puedes hacerte pasar por uno, pero esconde esa cámara y respeta el silencio).

En el primer piso se encuentra el interesante Teatro Anatómico, usada en los tiempos de la universidad como sala de estudio de anatomía. A diferencia de las otras salas, sus paredes no están repletas de escudos: son de madera y, desde varios nichos, los grandes médicos dela Antigüedad miraban a los estudiantes, y ahora a los turistas.

El Archiginnasio se encuentra muy cerca de la Piazza Maggiore, el corazón del centro histórico de Bolonia, donde se encuentra también la Fuente de Neptuno y la Basílica de San Petronio. Es un punto de paso obligado si visitas la ciudad, así que no dudes en entrar al Archiginnasio y dedicarle un rato.

Fotografía de Luca Borghi en la Wikipedia.

Una de las ciudades más mágicas del mundo

El Himalaya, de por sí, ya transmite una sensación mística e incomparable. Y hasta hace unas décadas, el corazón espiritual de esas montañas, la ciudad tibetana de Lhasa, era uno de los lugares más místicos del mundo, por su dificultad de acceso y por ser la sede del Dalai Lama. Un verdadero Shangri-La.

El nombre de Lhasa significa “el lugar de los dioses” y, verdaderamente, uno puede creer que los dioses elegirían este lugar para vivir. Situada en el corazón del Himalaya, rodeada por las impresionantes montañas, que durante siglos la apartaron del mundo mientras regalaba a sus habitantes unas vistas hermosísimas.

Ahora los medios de transporte han progresado y resulta más fácil llegar a Lhasa gracias al avión o al tren (al menos técnicamente, aunque obtener el permiso ya es otra cosa). La ciudad, pues, se ha abierto al turismo y con ello, irremediablemente, ha perdido una parte de su encanto. Entre los autóctonos hay quienes ven positivamente esta evolución, por los beneficios económicos que comporta; y por el contrario, quienes añoran los tiempos en que Lhasa era un oasis en las montañas.

Lhasa es ahora punto de partida de trekkings y expediciones a las montañas, las dos actividades que atraen a más gente al Himalaya, pero también atesora un gran patrimonio en sus edificios, la mayoría asociados al budismo: los palacios de Potala y de Norbulingka, junto con los templos budistas (especialmente los de Jokhang y Zhefeng), no tienen parangón en el mundo, no tanto por su belleza (que también) como por la importancia histórica que han tenido, siendo depositarios de la milenaria cultura tibetana.

A pesar de su modernización, Lhasa sigue teniendo algo especial por lo que vale la pena viajar a ese lugar apartado del mundo. Tal vez sean sus montañas, siempre mágicas por mucha gente que las visite; tal vez sea la historia y el misticismo que aún se respiran en el aire, entre el ajetreo de los turistas y los habitantes de la ciudad. Tal vez, simplemente, es la magia inexplicable de las ciudades que tienen algo único, aunque uno no sepa decir qué es.

Fotografía de Ondřej Žváček: Palacio de Potala.

Después de Ámsterdam, la capital, puede que la ciudad más conocida del país sea Maastricht. Muchos relacionan esta ciudad holandesa con el tratado homónimo que se firmó en 1992, y es que es inevitable relacionar las ciudades que han servido como escenarios históricos con los acontecimientos correspondientes.

Maastricht es una ciudad humilde, sin grandes excentricidades, pero con rincones muy curiosos que hacen que la visita merezca la pena. Aunque, por raro que parezca, más de uno de sus puntos de interés está bajo tierra. Aquello de que lo más bonito está al aire libre está anticuado, o al menos no se cumple en la localidad holandesa.

Una de las atracciones principales de Maastricht es su fortaleza. Entre 1575 y 1825 se creó una red de pasajes subterráneos en la parte occidental de la ciudad. En varias ocasiones la ciudad se vio amenazada, y gracias a estos túneles podían acercarse al enemigo sin ser vistos y atacarlos de improvisto por debajo. No hay que dejar de lado que Maastricht es una ciudad con un emplazamiento envidiable, a orillas del río Mosa, por lo que siempre era interés de poderosos extranjeros.

Es precisamente por ese motivo, por los asedios que sufrían, que invirtieron mucho tiempo en construir sus murallas, sus fuertes, fosos y otros elementos defensivos. ¿El resultado? Una fortaleza, un verdadero laberinto subterráneo que podía albergar unidades militares de hasta 5.000 soldados.

Esta ciudad militar subterránea está abierta al público y se puede visitar mediante visita guiada. Como siempre, seguro que hay quien prefiere hacer las visitas por su propio pie, a su ritmo, por su cuenta, pero piensa que el guía te explicará todos los detalles. La mejor forma para conocer la fortaleza de Maastricht.

Fotografía de Maastricht – Wikipedia

¿Nunca has soñado con visitar un castillo de película?

Por todos es conocido que Alemania es uno de los países con mayor concentración de castillos por kilómetro cuadrado. De gran atractivo y belleza, suponen uno de los principales activos de tierras alemanas, siendo destacados puntos de interés por los que se crean rutas que discurren por los castillos más bonitos del país.

En alguna ocasión ya hemos hablado de grandes castillos como el de Neuschwanstein, el que dicen es hogar de Cenicienta y que es conocido por ser el famoso castillo de Disney. Un cuento de hadas parece protagonizar este enclave, algo que también ocurre si nos desplazamos a otra zona alemana y observamos, desde lo alto de una colina, el bellísimo castillo de Eltz, el protagonista de hoy y otro de los puntos de visita obligados de Alemania.

Rodeado de una exuberante naturaleza, entre colinas sobre el río Mosela y erigido sobre una roca a 70 metros del río, el castillo de Eltz es uno de los pocos castillos medievales del estado de Renania-Palatinado que no han sido destruidos nunca, conservando toda su hermosura original.

Una de las grandes particularidades del castillo de Eltz es la de la distribución de la propiedad. Y es que a día de hoy aún pertenece a una de las familias a las que, 33 generaciones atrás, pertenecía el complejo. De hecho, era muy típico en el siglo XII construir un castillo entre varias comunidades o familias, puesto que una sola no tenía la posibilidad de hacerse cargo de una construcción tan costosa. Así, entre varias familias o ramas se levantaban castillos para alojarse, siendo las familias Rübenach, Rodendorf y Kempenich las culpables de que hoy en día el castillo de Eltz sea una realidad.

Destacan del castillo de Eltz las ocho torres de hasta ocho pisos que llegan a alcanzar los 40 metros de altura. Pero si el exterior es sorprendente, el interior no deja indiferente a nadie: en él han vivido más de 100 miembros de las familias propietarias y aún hoy una de las zonas está reservada para la vivienda de una de ellas. Los salones, salas de estar y dormitorios transportan al visitante a la época medieval, un viaje al pasado totalmente recomendable para el turista en Alemania.

Fotografía de Wikipedia

¿Te imaginas una plaza de estas características en tu ciudad?

No es una plaza bonita, eso es lo primero que debe tener claro todo viajero en La Habana. Y sin ser un rincón claramente hermoso o espectacular, se trata de una de las plazas más grandes del mundo, aunque no es sólo ésta la principal característica por la que nadie quiere  dejar de visitarla.

Sin duda, si no hubiera existido el cubano más reconocido internacionalmente la plaza no sería a día de hoy lo que es. Y es que para ello se ha de entender la figura de Ernesto “Che Guevara”, el mayor ideólogo y comandante –o al menos el más popular- de la Revolución Cubana de mediados del siglo pasado.

Médico, periodista, escritor y hasta político fueron los cargos de este revolucionario argentino-cubano que llegó a ser Ministro de Industria y presidente del Banco Nacional. Instigador de la lucha armada en el Tercer Mundo, fue visto como el representante de la lucha contra las injusticias sociales, aunque también como el principal responsable de crímenes en masa no justificables. Para los que lo veneran, una imagen impera por encima de cualquier otra: la tomada por el fotógrafo Alberto Korda, símbolo del movimiento contracultural en forma de retrato del Che Guevara.

¿Qué tienen en común la que decíamos que es una de las plazas más grandes del mundo con la figura del Che Guevara? A primera vista tienen muchas cosas en común, puesto que en este escenario destaca una gran fachada en la que está representado el famoso retrato de Korda, la imagen del rostro del Che Guevara. Pero éste no es el único símbolo con connotaciones políticas que puede encontrarse en la plaza, creada bajo la presidencia de Fulgencio Batista con el nombre de Plaza Cívica.

Más tarde pasaría a llamarse Plaza de la Revolución, acogiendo un memorial a José Martí, el creador del Partido Revolucionario Cubano, y la obra a Camilo Cienfuegos, otros de los héroes de la Revolución Cubana. Pero sin lugar a dudas el rincón más especial es el de la fachada del Ministerio de Cultura, efectivamente el lugar donde está plasmado el popularizado rostro del Che Guevara, una instantánea que ningún turista quiere perderse la oportunidad de captar.

Es la Plaza de la Revolución el escenario donde se manifiesta el pueblo cubano y también el lugar donde durante mucho tiempo Fidel Castro ha protagonizado los mítines para la población de la capital del país. Un espacio de 72 mil metros cuadrados que se convierte en un ‘must visit’ de cualquier viaje a La Habana.

Fotografía de Wikipedia

No nos cansamos de decir que la naturaleza es maravillosa. Ninguna construcción moldeada por la mano del ser humano es más espectacular que la que puede obtenerse de una rica naturaleza y la erosión del paso del tiempo. Hoy nos trasladamos hasta el estado de Utah, en Estados Unidos, para conocer una obra de arte natural dentro de la que está considerada una de las rutas de senderismo más bellas de todo el planeta.

En realidad, más allá de la figura en concreto, cabe destacar la hermosura de todo el paraje, enclavado en el enigmático Parque Nacional de los Arcos. Y precisamente este nombre proviene de formaciones tan curiosas como el protagonista de este artículo, el conocido como Arco Delicado. Un arco de 16 metros de altura y de aproximadamente 2 metros de ancho con vistas a la impresionante sierra de La Sal.

De piedra arenisca, el Arco Delicado debe su nombre al proceso de erosión que da sentido a la apariencia que hoy presenta. Probablemente parte de su espectacularidad se debe al paisaje que se contempla más allá de los muros que lo forman: la asombrosa sierra de La Sal, de colores que contrastan con los de la aridez del Parque Nacional de los Arcos.

Tan simple como un arco. El Arco Delicado adopta un papel importante dentro del Parque Nacional de los Arcos, pero también en el conjunto del estado de Utah. Se trata de unos símbolos de la región y prueba de ello es la utilización de la formación como imagen en las matrículas de los vehículos, así como de un sello postal vinculado a la fundación del estado, en 1996. De hecho, incluso la antorcha de los Juegos Olímpicos de Inviernos celebrados en 2002 en Salt Lake City pasó por debajo del Arco Delicado.

Para llegar al Arco Delicado es necesario realizar una ruta de senderismo de algo más de 4 kilómetros por tramos que, en ocasiones, pueden resultar bastante duros para alguien que no está acostumbrado.  Pero absolutamente la opinión de todos aquellos que lo han visto es unánime: merece mucho la pena ver ‘in situ’ el Arco Delicado. ¿La mejor hora para hacerlo? En la puesta de sol. ¿A caso lo dudabas?

Fotografía de Wikipedia

Uno de los parajes más recónditos del planeta

Es ineludible asociar la imagen de Argentina con la de la afición por la música, y en concreto el tango, la pasión por el futbol y el encanto de ciudades como Buenos Aires, localidad que históricamente ha estado muy hermanada a España y concentra todo lo que cualquier viajero busca del país, una pequeña representación de lo que significa Argentina.

Está claro que gran parte de los turistas que llegan al país sudamericano visitan la capital argentina, pero no debemos focalizar únicamente el interés en esta localidad. Y es que, en realidad, existen mil y un lugares que merecen una visita por parte del viajero, siendo, por otra parte, lugares de gran atractivo reconocidos como puntos de enorme valor paisajístico y natural.

Menos conocido entre el público general pero de gran importancia para los curtidos viajeros en Argentina es la Península Valdés, una reserva natural catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO –uno de los siete declarados en el país-. Y es que se trata de una superficie unida al continente por el istmo Carlos Ameghino en la que habitan una enorme variedad de animales entre los que destacan los lobos marinos, las ballenas y las orcas.

De hecho, la Península Valdés alberga la mayor población reproductora –son más de 2000 según el Ocean Alliance y el Whale Conservation Institute- de ballenas francas australes, uno de los claros atractivos del lugar. La naturaleza aquí adopta un papel protagonista, donde la fauna y la flora se aúnan para ofrecer un espectáculo pocas veces visto en el continente americano.

La Península Valdés ocupa un área de más de 3.500 kilómetros cuadrados ubicada al sur del golfo San Matías. En este territorio, además de las seis reservas naturales que comprende, existen muestras de un antiguo poblado que habitaba la zona mucho antes que la expedición española con Fernando de Magallanes al frente la descubriera. Eran conocidos como ‘ahonikenk’ y son características de esta cultura las puntas de flecha que todavía pueden encontrarse en la Península Valdés.

Pero sin duda el punto fuerte de la Península Valdés es el avistamiento de las ballenas francas australes durante su época de apareamiento y parto, que suele tener lugar en invierno, más concretamente entre los meses de mayo y noviembre. Y además de ser uno de los principales destinos de avistamiento de ballenas del mundo, en la Península Valdés pueden verse con frecuencia delfines, elefantes marinos, pingüinos y un sinfín de aves, entre otras muchas especies animales.

Fotografía de Wikipedia

Ayer un túnel abandonado, hoy una cueva abismal: parece ser que la cosa va de lugares oscuros y poco comunes. Nos acercamos hasta San Luis Potosí, en México, para conocer el Sótano de las Golondrinas.

El Sótano de las Golondrinas puede pasar desapercibido, y es que está inmerso en una frondosidad vegetal impresionante y densa. Con una profundidad de 512 metros de profundidad, 60 metros de diámetro y 370 metros de caída vertical, que se dice pronto, es considerado como uno de los abismos más sorprendentes del mundo.

De nuevo, el agua vuelve a tener un papel protagonista en el origen. Es una cueva de origen kárstico formada por la erosión del líquido elemento en una falla impermeable. Una de las características más destacables del Sótano de las Golondrinas es, además, que la abertura exterior superior es mucho más estrecha que el fondo, por lo que tiene una forma cónica.

Para llegar has de hacerlo por carretera. Al estar en un lugar apartado, tan sólo los coches pueden acceder. Es por eso que quizás te conviene, si estás de viaje por la zona, alquilar un coche barato y visitar el Sótano de las Golondrinas por ti mismo para acabar maravillado.

¿Y por qué Sótano de las Golondrinas? Hay que mencionar que el lugar es un refugio natural de aves, que no son golondrinas pero se pueden confundir fácilmente. Estas aves supone un espectáculo, y es que salen todas de madrugada, muy temprano, y vuelven al atardecer volando en picado y produciendo un sonido ensordecedor.

Has de tener en cuenta también que al Sótano de las Golondrinas acuden los amantes del deporte en busca de experiencias extremas. Este lugar permite lanzarse en paracaídas, caída de gran altura en un pozo de oscuridad. También se permite hacer rappel, pero para ello deberás estar necesariamente en forma: debido a la posición vertical de la caverna, podrás descender en sólo unos minutos, pero para volver a la superficie necesitarás más de una hora.

Fotografía – Flickr

Pueblos construidos en los acantilados

En Italia no es raro encontrar, especialmente en las zonas de origen etrusco (las modernas regiones de la Toscana, Umbria y Lazio, grosso modo), pueblos construidos en lo alto de los acantilados, difícilmente accesibles por otro medio que no sea el coche. Entre estos, es especialmente famoso Bagnoregio (concretamente, Civita di Bagnoregio, para diferenciarlo del pueblo moderno), en la provincia de Viterbo.

Los orígenes de este pueblo se remontan a unos 2.500 años atrás, cuando los etruscos lo fundaron. Civita, la parte antigua, está construida encima de un acantilado al que sólo se podía acceder mediante un puente, razón por la cual ya en el siglo XVI empezó a perder importancia respecto al pueblo más reciente, de más fácil acceso. La progresiva degradación de la roca volcánica sobre la que se asienta (propensa a la erosión) y los terremotos aceleraron su eclipse, hasta que el turismo lo rescató del olvido.

Y es que turistas de toda Italia acuden a ver este pueblo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocido con el apodo de “il paese che muore” (el pueblo que muere), debido a su precario estado físico. A mediados del siglo XX incluso se derrumbó el viejo puente de piedra que lo unía con el pueblo moderno, pero como resultado se construyó otro más moderno que, si bien no tiene tanto encanto, es más seguro.

Civita di Bagnoregio es un pueblo realmente curioso de ver, pues recuerda a un verdadero pueblo medieval (si no fuese por la gran afluencia de turistas y por las tiendas de souvenirs, claro). En él se ruedan a menudo películas ambientadas enla Edad Media, pues a pesar del estado precario de algunos edificios, la atmósfera es inigualable.

Bagnoregio es difícilmente accesible, por lo que resulta recomendable alquilar un coche en Viterbo, a una media hora de distancia, aunque tendrás que aparcarlo antes del puente. Cerca se encuentran también otros pueblos construidos en lo alto de acantilados, aunque no tan famosos, como Orvieto.

Fotografía de Alessandro Damato en la Wikipedia.

Todos los lugares que encierran una historia siempre resultan algo más especiales. Precisamente esto es lo que ocurre con el paraje natural que hoy presentamos, uno de los enclaves con más encanto de la región autónoma de las Azores, el archipiélago portugués constituido por 9 pequeñas islas en el Atlántico.

Más allá de la leyenda que lo convierte en un rincón tan mágico, el lugar que hoy nos ocupa destaca por una exuberante belleza natural, atractivo que puede extenderse por toda la isla donde se encuentra. Ésta es la de São Miguel, la más grande de las Azores y una en las que la naturaleza está más presente, presidida por un volcán cuyo cráter acoge a una laguna compuesta de dos pequeños lagos.

Son el Lago Azul y el Lago Verde, las dos partes de este paraje tan virgen formado en una enorme caldera del macizo de Sete Cidades (Siete Ciudades), motivo por el que a su conjunto se le conoce como Lago de las Siete Ciudades. Éste representa el mayor accidente de agua de la isla y uno de los recursos, de agua dulce, más grandes de las Azores.

Además de las lagunas, las laderas escarpadas de la zona dan lugar a una pequeña localidad situada en el interior del cráter, conocida también con el nombre de Sete Cidades. Aquí pueden contemplarse verdaderos ejemplos de la arquitectura tradicional de la región y algunas construcciones importantes como la Iglesia Parroquial, un municipio enclavado en la más pura naturaleza.

Pero si algo hace aún más especial Sete Cidades y sus lagunas es la historia que explica –de forma fantástica- la creación de los lagos. Y es que la leyenda cuenta que su origen proviene del amor entre una princesa y un pastor, una pareja prohibida que, dada la imposibilidad de permanecer juntos, lloraron de tal manera que crearon una laguna, cada uno con las aguas del color de sus ojos. Esto explicaría la diferente tonalidad de sus aguas, que dan nombre a las dos lagunas: el Lago Azul y el Lago Verde.

Fotografía de Wikipedia