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¡Una increíble sombra para cobijarse!

Es uno de los símbolos de la isla canaria de Tenerife y a diferencia de lo que muchos se piensan, no es el icónico volcán del Teide. Es nada más y nada menos que un árbol, aunque no es uno cualquiera. Y es que este árbol ya podría existir en el mismo lugar en que hoy se encuentra hace más de 1.000 años, aunque incluso algunos estudios no comprobados en la antigüedad llegaron a revelar que incluso podría alcanzar los 3.000 años de edad.

Lo que sí está claro es que es un árbol milenario, y por ello recibe el nombre de Drago Milenario de Icod de los Vinos. Este ejemplar de drago está situado en la localidad tinerfeña de Icod de los Vinos, al norte de la isla, que tiene el honor de ser el más grande en tamaño y también en edad de su especie en el planeta.

Aunque viendo la foto uno se puede hacer una idea, no hay nada como presenciarlo directamente para darse cuenta verdaderamente de su tamaño. El Drago Milenario de Icod de los Vinos tiene un tronco con un perímetro de veinte metros, con más de trescientas ramas principales y una altura aproximada de 18 metros. Pero, además, las flores que pueden llegar a nacer de él – sobre todo en los años de buena floración- son tantas que se calcula que podrían hacerse más de 1.500 ramos de flores.

El Drago Milenario de Icod de los Vinos se encuentra muy cerca del Parque del Drago, una zona natural donde pueden observarse diferentes especies vegetales endémicas de la isla. Junto con la creación del parque, el ayuntamiento del municipio decidió proteger al Drago Milenario desviando la carretera que pasaba muy cerca del árbol para, así, impedir que los gases que desprenden los vehículos pudieran perjudicar al drago.

Leyenda del Drago Milenario de Icod de los Vinos

En la antigua Grecia se consideraba al drago un árbol sagrado e intocable por esconder dentro de él una “sangre roja” con importantes poderes medicinales. Y relacionado con esto, hay una leyenda muy antigua sobre el origen del Drago Milenario de Icod de los Vinos.

La leyenda cuenta que hace muchos años en la costa de Tenerife – en lo que hoy sería el municipio de Icod de los Vinos- desembarcó un mercader con la intención de hacerse con ‘sangre de Drago’, que estaba muy valorada en aquella época. Pero en su camino se cruzó con unas jóvenes y bellas muchachas y el mercader, seguro de su poder, persiguió a una de ellas para poseerla y cautivarla.  La doncella capturada, entonces, le ofreció una serie de frutos de la isla al mercader, que se sentó tranquilamente para degustarlos.

La joven aprovechó el despiste del mercader para cruzar al otro lado de un barranco, a lo que el mercader se dio cuenta de la huida de la doncella y empezó a perseguirla. Y parece ser que la chica decidió esconderse tras un árbol gigante, un drago con un tronco serpenteante y multitud de ramas amenazantes. El mercader llegó hasta el árbol y, muerto de miedo por el aspecto del drago, clavó la espada en su tronco, desde el que empezó a brotar un líquido rojo muy similar a la sangre. La doncella se salvó y el hombre salió despavorido hacia al mar, donde se perdió con su embarcación. Era el Drago Milenario de Icod de los Vinos, que sería declarado en 1917 Monumento Nacional.

Fotografía de Wikipedia

¿Te gustan las cabalgatas de Reyes Magos?

Para los más pequeños y también para los que ya tenemos una edad presenciar de cerca una cabalgata siempre es una experiencia agradable por estas fechas. La de Papa Noel ya pasó y ahora queda esperar a la de los Reyes Magos, para muchos la más deseada pues son ellos los que más regalos suelen traer a los niños.

Y aunque aún quedan unos días, en una población en concreto ya se están ultimando los últimos detalles de la cabalgata de Reyes Magos, una celebración que a pesar de tener lugar en prácticamente todos los municipios, se manifiesta en todo su esplendor en uno en concreto. Quizás también tiene algo que ver la historia de la propia cabalgata, pues sus orígenes la distinguen del resto.

Es la cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, considerada fiesta de interés turístico nacional por ser –entre otras cosas- la más antigua del mundo. Y es que se tiene constancia de que la primera representación de la cabalgata de Alcoy fue en 1886, hace más de 120 años.

Cabalgata con pregón

La cabalgata de Reyes Magos de Alcoy se celebra cada cinco de enero en la localidad alicantina, aunque un día antes el embajador real avisa de la llegada a la ciudad de los Reyes mediante un pregón. Es el día en que los niños acuden no sólo a escuchar el pregón sino también a llevar a cabo una tarea importante: depositar sus cartas en los buzones que transportan unas pequeñas burras movidas por los pajes reales.

El 5 de enero es el gran día, el único en que los Reyes Magos recorren las calles de la ciudad subidos en camellos y acompañados, también, de los pajes reales, que suben por las fachadas de las casas con grandes escaleras para repartir regalos entre los niños. Esto sucederá antes de las ocho de la tarde, momento de la cabalgata en que los Reyes llegan a la Plaza de España y descienden de sus camellos para contemplar y adorar el Nacimiento, así como para ofrecer al niño Jesús  el incienso, el oro y la mirra. Acabará la gran cabalgata de Reyes Magos de Alcoy con un espectáculo de fuegos artificiales, una traca final típica de tierras valencianas.

Fotografía de Wikipedia

Una de las paradas más importantes de la ruta del Cister

Hoy es el día de San Esteban, festivo en Cataluña, así que nada mejor que hablar de uno de los monasterios más famosos de esta tierra: el de Santa Maria de Poblet, situado en la comarca de la Conca de Barberà, en el corazón de la Cataluña meridional. Aunque pueda parecer una excusa, la verdad es que se lo merece de sobras, pues forma parte de la famosa Ruta del Cister y está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El monasterio de Poblet está considerado como uno de los más bellos del estilo gótico catalán (también llamado gótico levantino u oriental), que podemos encontrar en abundancia en las Baleares y otras islas del Mediterráneo, como Cerdeña o Sicilia. Destaca sobre todos sus semejantes por su refinada arquitectura y sus impresionantes dimensiones. Sus conexiones con la Corona de Aragón (varios monarcas de la cual están enterrados en el monasterio) le permitieron florecer y convertirse en uno de los monasterios más importantes de la Orden del Cister; llegando a ser, en su momento de apogeo, la comunidad eclesiástica más numerosa de Europa.

El monasterio fue fundado en 1150 por el conde Ramón Berenguer IV, época de la cual datan los elementos más antiguos del monasterio, como la iglesia. Como el objetivo era crear un núcleo de cristianización en tierras reconquistadas, los sucesores del conde catalán hicieron importantes donaciones de tierras y fondos al monasterio, que creció espectacularmente hasta convertirse en la comunidad monástica más grande de Cataluña y, a efectos prácticos, un señorío feudal autónomo; aunque siempre ligado a los Condes de Barcelona y a la Corona de Aragón, a quienes les debía su buena fortuna.

No es de extrañar, por lo tanto, que uno de los lugares más importantes e impresionantes del monasterio sea el Panteón de los Reyes de Aragón, donde yacen enterrados decenas de monarcas y que produce una sensación sobrecogedora. Otro de los recintos más importantes es la iglesia, la cual suele acoger varios ritos cristianos: hay lista de espera para celebrar bodas y comuniones en esta iglesia, pues es un verdadero símbolo de estas tierras por su valor histórico. Y es que el monasterio de Poblet no es solo importante para las personas religiosas, sino que es un patrimonio cultural muy querido, que ha sido parte muy importante de la historia de la comarca y aporta mucho turismo.

Fotografía de Josep Renalías en la Wikipedia.

¿Has probado las auténticas gachas cordobesas?

Aunque era y es costumbre comerlas en Andalucía para el día de Todos los Santos, casi nadie puede resistirse a unas riquísimas gachas cordobesas sea la época del año que sea. Cierto es que los encargados de elaborar este tradicional plato han sido desde siempre los más mayores, que se aferran a seguir degustando la cuidada comida elaborada con pasión y mucho amor, rechazando todos esos platos tan modernos que hoy en día proliferan. Comida preparada, ‘fast food’, y en definitiva, unos productos tratados con prisa que no pueden traducirse en una exquisita comida.

Posiblemente las gachas no seguirían siendo un plato vigente hoy en día si no fuera por la figura importantísima de esa abuela que, con esmero y mucho tiempo, sigue preparando los manjares que en tiempos difíciles comía en su infancia o juventud, un plato que, pasados los años y las adversidades, sigue sabiendo como siempre.

Y es que son muchas las variedades de gachas que todavía hoy siguen cocinándose en muchas partes de España y otros rincones del mundo. Sin embargo, las que aseguran son más ricas son las gachas cordobesas, una comida que tendría sus orígenes hace no sólo años ni décadas, sino más bien siglos.

Las gachas cordobesas son típicas sobre todo en la provincia cordobesa y llegaron a la cocina española a través de la gastronomía de Al-Ándalus, periodo de la historia que tuvo lugar en la Edad Media, cuando la península ibérica estaba bajo el poder musulmán. Ya el autor Ibn Razin al-Tuyibi incluyó una mención sobre las gachas en su libro de recetas, un hecho que evidencia la larga tradición de esta comida en nuestro país.

La receta original

Las auténticas gachas cordobesas son cocinadas con ingredientes muy pero que muy simples. En primer lugar es necesario poner un poco de aceite en la sartén acompañado de una cáscara de limón que deberá freírse. Habrá que retirarla una vez frita para añadir matalahúva, probablemente el ingrediente menos común.

Colaremos el aceite utilizado cuando la matalahúva esté frita y lo añadiremos a una mezcla de agua, canela, azúcar y sal. Otra parte del azúcar la tendremos que mezclar con harina y diluirla con 300 mililitros de agua templada. Finalmente habrá que dejar hervir el agua, agregar la mezcla y remover hasta que vuelva a hervir. Por último sólo quedará colocar la gacha en los platos, adornarla con trozos de pan frito y decorar con canela en polvo. ¡Sólo habrá que esperar a que se enfríen para comer unas típicas gachas cordobesas!

Fotografía de Wikipedia

¿El puente más importante de España?

Un record de España y también de Europa que se encuentra localizado en una modesta localidad del centro de la península. No es ninguna capital la que lo ostenta, y posiblemente por eso sea el orgullo de la ciudad, una mega construcción que normalmente suele atribuirse a signos de bonanza y prosperidad económica. Pero no es así: al menos en el momento de ser inaugurado, hace muy poco, la realidad era –y lamentablemente sigue siendo- muy diferente. Quizás es por ello que el Puente de Castilla- La Mancha siga despertando tanta controversia como admiración.

Admiración porque el Puente de Castilla- La Mancha batió con su puesta a punto varios records, pasando a engrosar esta lista de records y, en muchos casos, encabezándola. Sin embargo, la magnificencia de la construcción llevó implícita un presupuesto para muchos desorbitado en una época en la que debería estar prohibido llevar a cabo despilfarros.

Es un puente atirantado levantado sobre el río Tajo en la toledana población de Talavera de la Reina. Esta ciudad es la más poblada de la provincia de Toledo y una de las más importantes de la comunidad manchega, por lo que no es de extrañar que el puente, la más importante obra realizada en los últimos tiempos en Talavera –probablemente la mayor de toda la historia- haya sido nombrado Puente de Castilla- La Mancha.

Pero, puestos a decir la verdad, el Puente de Castilla- La Mancha no es sólo un referente para la provincia o la comunidad. Y es que las cifras hablan por sí solas: mide 192 metros, convirtiéndose en el puente más alto de España; también es el de mayor longitud –en total 1.058 metros- y el segundo de Europa. Asimismo, con 36 metros es el puente más ancho de España y, como curiosidad, sus tiras suman entre todas 33 kilómetros, una distancia que consiguen los 152 cables del puente.

Y aunque hace ya un tiempo que se ideó construir el actual Puente de Castilla- La Mancha, no fue hasta el 17 de octubre de este mismo año que se inauguró la construcción. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina decidió en la pasada década crear una circunvalación para la localidad y en 2007 se presentó el diseño del Puente de Castilla- La Mancha. Se tendría que haber inaugurado antes si no hubiera sido porque una vez acabado una de las tiras del pilono central se soltó, eso sí, sin provocar ninguna desgracia ya que aún no había sido abierto el tráfico.

Para la construcción del Puente de Castilla- La Mancha se utilizó la grúa más alta de España, un monumento que acabaría pesando más de diez mil toneladas de acero. Pero este puente, con sus records y sus particularidades, se calcula que ha costado también una escandalosa cifra: 90.000.000 euros. ¿Era necesario invertir tal cantidad de dinero en una racha de vacas flacas? ¿Resulta imprescindible el Puente de Castilla- La Mancha para la localidad de Talavera?

Éstas son preguntas que posiblemente muchos se hagan. Ciertamente este puente podría servir de paradigma de muchas más obras iniciadas en un tiempo de bonanza y finalizadas o pendientes de finalizar en una época muy mala económicamente hablando. La utilidad y, sobre todo, el rendimiento obtenido con ellas marcaría la fina barrera entre el malgasto y la necesidad. Para los que consideren esta obra imprescindible, sólo queda decir que el Puente de Castilla- La Mancha cuenta con un mirador en la azotea que alcanza vistas de hasta 150 o 200 kilómetros de los alrededores.

Fotografía de Wikipedia

¿Quieres comer unas buenas uvas para Nochevieja?

Quedan menos de dos semanas para comernos de nuevo las doce uvas de la suerte, una de las tradiciones más seguidas en España de la que ya hablamos en este blog hace ya casi un año. Pero, sin embargo, no citamos las uvas más populares del país, las de Vinalopó, reconocidas como Denominación de Origen, siendo las únicas uvas embolsadas que cuentan con esta distinción. Y es que para doce uvas que nos comemos al año –al final acaban siendo siempre más y, de hecho, se recomienda su ingesta por las propiedades que reúnen-, merece la pena no arriesgarse y apostar por las que dicen son las mejores uvas del país.

Las uvas de Vinalopó se caracterizan por su proceso de maduración, que las hace únicas por el resultado final obtenido. Y es que las uvas de Vinalopó se diferencian de la mayoría por estar protegidas durante su crecimiento por una especie de bolsa de papel que ayuda a cuidar y resguardar los granos de los racimos.

Tierra alicantina

Este resguardo no se debe, no obstante, al constante mal tiempo de la zona de cultivo, pues precisamente las uvas de Vinalopó crecen en un enclave idóneo para el cultivo de uvas. De hecho, si se llaman uvas de Vinalopó es porque éstas maduran en el valle del Vinalopó, un territorio entre el mar y la sierra alicantina. Son concretamente siete poblaciones de este valle las que cuentan con cultivos de uva, siete pueblos en los que impera un suave microclima durante todo el año con temperaturas que no suelen llegar a extremos que pueden perjudicar la calidad de la tierra.

Es de destacar que una de las variedades de las uvas de Vinalopó –la Aledo- tiene una maduración tardía y, por ello, es la que se recoge a finales de año y se reparte por toda España. Son más de dos millones de kilos de esta uva los que llegan a los mercados, eso sí, sin la tradicional bolsa que cuida de su maduración y la hace tan especial.

Las uvas de Vinalopó tienen su origen en los primeros años del pasado siglo, cuando una plaga asoló las cepas de esta región alicantina. Así, un vecino decidió cubrirlas con una bolsa de papel para que en caso de repetirse dicha plaga pudieran estar algo más resguardadas. Y de ahí que hoy en día aún se proteja la uva con una bolsa que permite tamizar la exposición al sol del racimo y, a la vez, posibilitar el desarrollo de una piel más fina al no tener que afrontarse a las inclemencias meteorológicas (viento, sol o lluvia).

En dos semanas todos llenaremos nuestras mesas de uvas e intentaremos no descontarnos para repartir entre todos los comensales doce granos para cada uno. Obviamente, que sean uvas de Vinalopó o no ya depende del que las compre, pues al fin y al cabo nadie busca la excelencia en una fruta que si por algo tomamos es más por tradición que por otra cosa. Eso sí, si se quiere comer una buena uva, ésta es la idónea.

Fotografía de la página oficial de uvas de Vinalopó

Una joya a pequeña escala

Monasterios hay muchos a lo largo y ancho de Cataluña, pero pocos son tan impresionantes como el de Sant Cugat (si nos limitamos a hablar de monasterios; claro está que, en cuanto a iglesias y catedrales, hay muchos más), cerca de Barcelona. Es uno de los más antiguos, grandes y mejor conservados que se encuentran por estos lares; hecho que no es de extrañar, pues su influencia y riqueza fueron muy notables.

El monasterio de Sant Cugat fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional en 1931, una fecha muy temprana que da idea de su importancia; y es que su imponente claustro es uno de los más impresionantes que se pueden encontrar en tierras catalanas. Su campanario también es uno de los elementos más destacables, como da fe una curiosa anécdota sobre él: dicen que, durante cierta quema de conventos, el de Sant Cugat se salvó porque los asaltantes consideraron que la vista desde el campanario era demasiado hermosa para privar a la gente de ella.

Cierto o no, es indudable el valor del monasterio de Sant Cugat como patrimonio histórico y cultural. Sus orígenes se remontan al siglo V, tiempo en el que ya existía una capilla que guardaba reliquias del santo que da nombre al municipio. Fue el emperador Carlomagno quien, en el siglo VIII, le dio su gran impulso inicial: gran devoto del santo, instaló una comunidad de benedictinos en lo que quedaba de un viejo castillo y les dotó de dinero y propiedades. Fue esta primera dote lo que permitió a la comunidad ejercer una gran influencia en las tierras que se iban reconquistando a los musulmanes y que formarían, más tarde, los Condados Catalanes. La comunidad de Sant Cugat se convirtió en la principal autoridad religiosa del Condado de Barcelona y, por ende, de los condados unificados.

Una posición tan privilegiada por fuerza se refleja en el interior del monasterio, aun hoy en día. Su claustro está considerado como uno de los más exquisitos ejemplos del románico catalán, con un gran número de dependencias, galerías y espacios abiertos; y la impresión inicial engaña: a primera vista posee la sobriedad característica del estilo románico, pero en cuanto uno se fija, los ornamentos decorativos se aprecian en cada capitel y ventanal (con una cantidad de detalles que no estarían al alcance de una comunidad pobre). En varios lugares aún se pueden apreciar restos de la capilla primitiva.

El monasterio de Sant Cugat impresiona por fuera y sorprende por dentro. Tal vez nadie hará un viaje para verlo, como sí se puede decir de la Sagrada Familia, pero en su propia escala, es un lugar en el que merece la pena detenerse si se pasa cerca de él.

Fotografía de Josep Renalias en la Wikipedia.

¿Por qué los famosos se han decantado por vivir en La Moraleja?

Es una de las urbanizaciones más famosas y prestigiosas de España y posiblemente por esto muchos de los ‘nuevos ricos’ del mundo de la música o el deporte decidieron hace un tiempo hacerse con una casa en este oasis de riqueza situado al este de la localidad madrileña de Alcobendas. Y es que a pesar de que la urbanización ya cuenta con unos años de historia, aún hoy es posible palpar un aire de distinción que durante décadas las más destacadas personalidades del ‘papel couché’ han alimentado.

Es la urbanización de La Moraleja, un lujoso barrio residencial que, pese a no contar con más atractivos que las personas que han residido o residen en él, despierta curiosidad en aquellos que, precisamente por esto, consideran atractivo este punto específico del área metropolitana madrileña. Y es que no lo vamos a negar, los lugares vinculados con personajes populares llevan inherentes un cierto interés por ellos que hace que queramos conocerlos y sentirnos, por qué no, famosos por un día.

Historia significativa

Ya en el siglo XVIII La Moraleja interesó al rey Carlos III, monarca que la denominaría “Dehesa de la Moraleja” y la convertiría en uno de sus cuarteles. Más tarde, ya en el anterior siglo, también Franco dio a conocer La Moraleja, siendo entonces una finca privada del Conde de los Gaitanes a donde el caudillo iba a cazar. En 1946, por el contrario, se llevaría a cabo un plan de ordenación para que La Moraleja fuera reconvertida en un conjunto residencial de ciudad-jardín de más de 600 hectáreas de superficie.

Sin duda, si hay algo que caracteriza a La Moraleja es la cantidad de espacios verdes que la forman, llegando hasta incluso el 70%. Un oasis al que se puede llegar con transporte público mediante las líneas de metro L1 y L2 y con  la línea de autobús 155.

El hecho de que hasta La Moraleja llegue el metro no debe hacernos pensar que esta urbanización podría ser como cualquier otra. Y es que desde la segunda mitad del siglo XX, numerosas personalidades del mundo del arte, la televisión y el deporte se trasladaron a La Moraleja atraídos por el lujo atribuido a la urbanización. José María García, Lola Flores, Rocío Jurado, Tita Cervera o David Beckham han vivido durante mucho o poco tiempo en La Moraleja.

Esta concentración de famosos hizo que fuera considerado el Hollywood español, motivo por el que La Moraleja tuvo que adecuarse a ese nuevo status que le había sido conferido.  La urbanización cuenta, por ejemplo, con cámaras de videovigilancia,  sistema de alarmas y un servicio de vigilancia de 24 horas. Además, la urbanización tiene el honor de poseer un propio centro comercial, restaurantes, clubes de tenis y de golf y cantidad de escuelas, siendo el área con más colegios privados de España.

Sin duda una verdadera ciudad en la que alquilar una casa puede costar entre los 6.000 y 14.000 euros el mes y comprarla, entre uno y ocho millones de euros. Más vale que, por el momento, nos conformemos con visitar La Moraleja en metro y volver a coger este transporte para desplazarnos hasta la más pura realidad…

Fotografía en Flickr

¡vamos a la playa!

El nombre de este pueblo que no sea el más bonito de todos. Castro Urdiales. A primera vista, no es un nombre muy sugerente, no muestra con claridad qué hay detrás, qué pueblo se esconde entre esas letras. Por suerte, es un lugar bastante conocido.

La historia de Castro Urdiales se podría remontar a tiempos prehistóricos, pero lo que realmente nos importa es cómo es actualmente. Es una ciudad costera de Cantabria que tan sólo está a 75 kilómetros de Santander y a 35 kilómetros de Bilbao. Esta situación privilegiada hace que sea una buena excursión de un día desde cualquiera de las dos ciudades ya mencionadas, ya que se puede llegar por avión, visitar las capitales, y alquilar un coche barato para llegar hasta Castro Urdiales.

Castro Urdiales es un antiguo pueblo de pescadores que cuenta con espléndidos edificios y bellos paseos, en una armoniosa conjunción entre lo moderno y lo antiguo. Una de las construcciones que puedes encontrar es, por ejemplo, la iglesia de Santa María de la Asunción. Es el monumento gótico más importante de la región y su construcción data del siglo XIII. Es un edificio de planta basilical al que se accede por una escalinata flanqueada por dos torres.

También es muy interesante el Castillo del Faro. Está muy próximo a la iglesia ya mencionada, y es uno de los pocos castillos que se han conservado en Cantabria. Esta fortaleza constituía el principal lugar defensivo de la villa, y su estructura tiene forma pentagonal con fuertes cubos angulares. Pero no sólo el castillo: un puente medieval, un palacio, monumentos…en Castro Urdiales hay varios puntos de interés cultural.

Al ser un pueblo costero, también tiene mucha importancia sus playas. Hay más de una, pero particularmente destacaría el Pedregal. De forma natural se creó esta piscina que ubicada en el barrio de los Marineros, en el casco urbano de la ciudad. Su entorno de gran belleza y sus aguas transparentes, permiten, cuando está alta la marea principalmente, disfrutar de un agua limpia y de un conjunto arquitectónico singular.

Tampoco podemos dejar de lado su gastronomía, ya que gracias a su localización costera tiene la suerte de contar con ingredientes frescos y de primera calidad. Sus platos tienen como ingredientes principales la lubina, la merluza, el lenguado, el bacalao o los chipirones, aunque el visitante también puede disfrutar de guisos más elaborados como la marmita de bonito o de langosta.

Fotografía de Wikipedia

¿Por qué sobresale un campanario del pantano?

Seguramente sea el pantano más conocido de Cataluña y es que se trata del único de España que cambia sustancialmente de aspecto en función de su capacidad. La verdad es que estamos acostumbrados a ver embalses llenos en épocas de lluvias y mucho más secos en periodos de sequía, aunque esta fórmula no siempre se repite a lo largo del año.

Y es que, por ejemplo, hace unos años –en 2005, aunque también se repitió en 2008- las escasas lluvias dejaron a Cataluña (y gran parte de España) con muchos problemas de agua, llegando a temer incluso por el abastecimiento para los usuarios y a plantearse tener que recurrir a nuevas formas de almacenar agua. Fue entonces cuando los pantanos catalanes presentaron su aspecto más lamentable, afectados enormemente por la ausencia de lluvias.

Uno de los más perjudicados fue el pantano de Sau, que mostró su peor cara aunque, por otro lado, la más demandada por los turistas que por fin podían descubrir al completo su secreto mejor guardado. Y es que el pantano de Sau, situado en la comarca de Osona y que pertenece al río Ter, ha cubierto desde su inauguración una iglesia perteneciente a un pueblo inundado por el embalse.

Asombroso pero cierto. El pantano de Sau, que mide 17 kilómetros de largo y 3 de ancho, fue inaugurado en 1962 con la intención de aprovechar el desnivel del valle de la zona. Con su apertura, se produjo un hecho que hoy nos parecería inexplicable: se cubrió por completo el pueblo de Sant Romà de Sau hasta quedar éste sumergido, teniéndose que desplazar toda la población de esta villa a la vecina localidad de Vilanova de Sau.

Parece terrible pero esta característica ha hecho famoso al pantano de Sau. Y es que en periodos de sequía extrema como la de años anteriores, es posible ver los restos del pueblo e incluso visitarlos, una experiencia sólo posible en momentos muy concretos. La mayoría de veces, en cambio, el agua sí cubre parte de lo que un día fue Sant Romà de Sau, aunque su característica iglesia, y más concretamente su campanario, sigue surgiendo desde su profundidad.

Es por ello que este punto de la comarca en concreto se ha convertido en muy atractivo para el turista, que incluso puede practicar en sus aguas algunos deportes náuticos. Se trata pues de uno de los pocos embalses en el mundo que descubra en mayor o menor medida una iglesia en función del nivel de agua embalsada. El entorno natural en que se enmarca el pantano de Sau hace además este paraje un perfecto rincón para disfrutar de la naturaleza un día en familia. ¿Quieres saber cuánto trozo de iglesia cubre el pantano de Sau? ¡Visítalo y descúbrelo!

Fotografía de Ceshe en Flickr -en época de sequía-