¿Dónde se encuentra esta isla española?

¿Sabías que existe en España una isla dedicada a los periodistas? Excepto aquellos que vivan o hayan visitado el municipio al que pertenece, pocos podrían decir donde se encuentra y si realmente es cierto que en costas españolas haya una isla con ese nombre. En realidad, además de que está dedicada a todos aquellos profesionales de la comunicación, el lugar es llamado tal cuál: la Isla de los Periodistas.

¿Por qué este nombre? ¿Dónde se encuentra? Como es lógico, pertenece a un municipio de costa, concretamente a la turística localidad de Benidorm, una de las zonas más visitadas de España. Y a pesar de su fama, ¿cuántas personas sabían que Benidorm posee una isla? Probablemente pocas, y eso que tan sólo se encuentra a 300 metros de la superficie de Benidorm, por lo que es totalmente visible desde la localidad.

Actualmente, no hay nadie que habite permanentemente la Isla de los Periodistas; siglos atrás, en cambio, la isla era refugio para las familias de la región que huían de las epidemias de cólera que azotaban Benidorm y las localidades limítrofes. Asimismo, se cuenta que los piratas también habitaron la isla con la intención de atacar las costas alicantinas.

Obviamente, estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando a la isla aún no era llamada Isla de los Periodistas. De hecho siempre había sido conocida simplemente como Isla de Benidorm hasta que en 1970 el alcalde de Benidorm –Jaime Barceló-, junto con el presidente de la Federación de Asociaciones de Prensa de España –Lucio del Álamo-, la bautizó con este nombre y la convirtió en territorio dedicado a los periodistas.

La Isla de los Periodistas pertenece al Parque Natural Sierra Helada y en ella se puede disfrutar de un increíble fondo marino que, dicen, es uno de los mejores de la península. Dado su atractivo, desde el puerto de Benidorm zarpan barcos con destino a la Isla de los Periodistas, en la que podemos encontrar, además, un restaurante para disfrutar de una buena comida a orillas del Mediterráneo.

Y como lugar especial, la Isla de los Periodistas también cuenta con su propia leyenda. Dicen que su origen está relacionado con un gigante llamado Roldán, quien se enamoró de una hermosa doncella que lamentablemente cayó enferma. Ésta sólo podía sobrevivir con rayos del sol, así que Roldán decidió golpear la montaña del Puig Campana –a la que realmente parece que le falta un trozo- para que el sol tardara más en irse. Ese trozo fue a parar al mar, formándose la actual Isla de los Periodistas. La doncella, sin embargo, acabó muriendo, a lo que Roldán la llevó a la isla y se dejó ahogar junto a ella.

Fotografía de Wikipedia

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Un Edén a orillas del Guadalquivir

El Parque Nacional de Doñana es, para bien o para mal, uno de los más conocidos de España. Para bien porque es uno de los más importantes del país, en lo que se refiere a valor ecológico; y para mal por la catástrofe que sucedió en 1998, cuando una riada de residuos tóxicos procedentes de una mina de metales pesados contaminó el río Guadalquivir, en cuyo estuario se localiza el parque. Casi catorce años después, Doñana ha logrado salir relativamente bien parado de aquel desastre.

La importancia de Doñana se debe a su ecosistema tremendamente variado, que lo convierte en un Edén habitado por una numerosa y variada fauna: las marismas son el biótopo más abundante, pero también encontramos lagunas, dunas, monte bajo mediterráneo y matorrales. Esto propicia una variedad ecológica como pocos otros lugares en España. Entre las especies que pueblan el parque se encuentran algunas en peligro de extinción, como el emblemático lince ibérico. Sin embargo, son las aves (especialmente acuáticas) las más numerosas: nada menos que 360 especies habitan Doñana.

El parque es también uno de los más antiguos de España, habiendo sido creado en 1969 y ampliado en varias ocasiones; la UNESCO lo declaró también Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los principales atractivos turísticos de Andalucía, pero el delicado equilibrio del entorno requiere de un control riguroso del turismo para evitar perturbar el entorno: se promueve el senderismo en el parque y las rutas ecoturísticas, centradas en la flora y fauna del parque.

Este alberga también equipos de científicos que se encargan de vigilar el estado del ecosistema. Debido a las dificultades a las que se enfrentan algunas especies protegidas, el conservacionismo y el estudio de las poblaciones de las especies más amenazadas resulta crucial para poder intervenir a tiempo. Uno de los más importantes es el Centro de Cría de El Acebuche, que se encarga de la cría en cautividad de linces ibéricos, una especie emblemática del parque que se encontraba, según algunos científicos, en serio peligro de desaparecer de él.

A pesar de su gran importancia tanto medioambiental como económica, Doñana se enfrenta a no pocos peligros: vertidos de residuos en el curso de los ríos que van a morir en el parque, la contaminación causada por el cercano puerto de Huelva, transvases excesivos de agua para los cultivos y proyectos de urbanización (que se han logrado bloquear hasta el momento) amenazan el frágil equilibrio de uno de los espacios naturales más importantes de España. Esperemos que, por el bien de todos y con el esfuerzo de todos (especialmente de los más responsables), las aguas de Doñana se recuperen y sigan siendo el Edén que hoy son.

Fotografías de Marc Ryckaert y del Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico www.lynxexsitu.es

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Si te gusta la radio, éste es tu museo

¿Eres un apasionado de la comunicación? En caso afirmativo, tienes una parada obligatoria en el municipio leonés de Ponferrada, donde uno de los edificios más destacados de la localidad, el conocido como la “Casa de los Escudos”,  alberga el curioso Museo de la Radio, una exposición permanente con una de las colecciones de receptores de radio más amplias de España.

Probablemente sin uno de los grandes periodistas de este país, Luis del Olmo, el Museo de la Radio de Ponferrada no existiría. La colección de receptores pertenece en gran medida a este maestro de la radio, originario de Ponferrada e incansable locutor que lleva más de media vida entre micrófonos.

Por sí solo, el edificio en el que se ubica el Museo de la Radio es popular: se trata de una construcción barroca con influencias rococó de la que fue propietaria una de las familias más ilustres de la región, los García de las Llanas. A finales de marzo de 2003, en cambio, la casa dejó de ser una simple propiedad de una pudiente familia de Ponferrada para dar vida al Museo de la Radio, un espacio organizado en cuatro salas según lo que en ellas podemos encontrar.

De gran importancia es la sala dedicada a los orígenes de la radio y a la introducción de este medio en España,  donde pueden verse antiguos receptores y una selección de sonidos acordes con la radio de cada una de las épocas. Pero si de verdad se quieren contemplar verdaderas piezas radiofónicas de coleccionista habrá que adentrarse en el Aula de Radio, espacio en que se conservan aparatos de los años 20, 30, 40 y 50 del pasado siglo.

Y como el Museo de la Radio no sería nada sin su artífice, podemos recorrer una sala dedicada a Luis del Olmo en la que se exponen objetos varios como micrófonos, grabadoras e, incluso, la figura del periodista con la que el visitante puede fotografiarse. Por último, existe la zona dedicada al programa “Protagonistas”, dirigido por Del Olmo y reconocido por ser el programa más longevo de la radio en España.

Abierto todos los días excepto el lunes, el Museo de la Radio ofrece una retrospectiva de este medio que, pese al tiempo, resiste a la embestida de las innovaciones que también van incorporándose a la inmortal radio. La entrada será de 2,70 euros -1 euro para los menores de 18-, aunque podrá ser reducida al 50% en caso de ser estudiante, desempleado o jubilado.

Fotografía de Wikipedia

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¿Qué te parece a ti esta estatua?

Todo lo importante acaba generando controversia. La estatua que hoy presentamos, más allá de su imponencia y majestuosidad, cuenta con un pasado breve pero intenso, polémico por su presupuesto, criticable por muchos y alabada por otros.

Para presenciarla debemos trasladarnos hasta Cartagena, capital legislativa de la Región de Murcia y destacado enclave turístico en el que, gracias al paso de diversas civilizaciones, pueden observarse marcas y restos arqueológicos de las diferentes culturas y patrimonios, desde la civilización romana hasta la bizantina.

Hoy, en cambio, hablamos de una estatua que fue colocada apenas hace tres años y que, lejos de ser un símbolo de la historia de la ciudad, representa más bien el presente de Cartagena y, en realidad, de todo un país que ha vivido en las últimas décadas un sinfín de atentados que, a pesar de los años, parece imposible olvidar.

Hasta aquí bien. De hecho, ‘El Zulo’ –título que recibe la estatua- fue inaugurada con este objetivo, el de servir como homenaje que la ciudad de Cartagena rendía a las víctimas del terrorismo. No obstante, lo que en un primer momento era todo un gesto de compasión hacia todas las personas afectadas por esta lacra –víctimas, familiares, amigos…-, acabó convirtiéndose en objeto de discusión por parte de los políticos del municipio y sobre todo, del partido de la oposición, que criticó muy duramente la instalación de la estatua y el dinero empleado para ello.

Y es que para que ‘El Zulo’ fuera colocado en el emplazamiento actual, en una explanada entre el Ayuntamiento y el mar, tuvo que pagarse la inusitada suma de 740.000 euros, un dinero que –según muchos- podía haberse empleado para cubrir servicios básicos deficientes o inexistentes en la ciudad.

Obra del escultor madrileño Víctor Ochoa, lo cierto es que ‘El Zulo’ impresiona por su monumentalidad.  Mide casi cinco metros y tiene otros cinco de ancho, pesando alrededor de las dos toneladas. El material emprado para la creación de la estatua es el bronce y ésta representa un hombre abatido y encogido sobre sus rodillas, postura y expresión con la que, sin duda, es imposible no estremecerse. ¿A qué esperas para fotografiarte con ella?

Fotografía de Wikipedia

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Uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad

Los romanos dejaron a su paso por la Península Ibérica multitud de muestras de su imponente y duradera arquitectura, imperturbable a lo largo de una historia que desgasta todo lo desgastable, una característica que pareciera no tener ninguna relación con las construcciones de origen romano. Muestra de ello es el Coliseo romano, una impresionante obra de ingeniería que, a pesar de haber sufrido el deterioro típico del tiempo, se conserva de manera notable como una de las construcciones más longevas de la capital italiana.

Pero, como decía, no es necesario trasladarse a la Península Itálica para admirar verdaderas obras romanas que siguen en pie a pesar de los años. Y es que la que fue capital de la Hispania Ulterior durante la República romana –Córdoba-  conserva un importantísimo legado arquitectónico que tiene su máximo exponente en el fantástico puente romano, construcción que sirve de unión entre el barrio de la Catedral y el barrio del Campo de la Verdad.

El puente romano de Córdoba, declarado Bien de Interés Cultural junto a la puerta del puente y la torre de la Calahorra, fue construido en los albores del siglo I d. C. en la época en que Córdoba se encontraba bajo dominación romana. ¿No te parece increíble que un puente pueda seguir en pie 20 siglos después? Más fascinante te parecerá si se comprobase que, como aseguran algunos datos, la Vía Augusta, la ruta romana que iba desde Roma hasta Cádiz, pasaba por el puente.

Historia del puente romano

Parece ser que antes de la construcción del puente romano de Córdoba existía en el mismo emplazamiento un primitivo puente de madera. Con el levantamiento del puente romano, de 331 metros y 17 arcos, se conseguía una plataforma para cruzar el Guadalquivir y así acceder a la ciudad desde el sur de la actual comunidad andaluza. Destacaría, tiempo más tarde, la construcción -durante la dominación musulmana de Córdoba- de la Puerta del Puente y la torre de la Calahorra, como hemos dicho, también declaradas Bien de Interés Cultural.

El puente romano –conocido como el Puente Viejo- fue hasta prácticamente la actualidad el único que tenía la ciudad. Así, durante veinte siglos tuvo una exclusiva que le arrebataría otro puente, el de San Rafael, erigido a mediados del siglo pasado. Claro está que si el puente romano todavía sigue en pie es porque se han llevado a cabo varias remodelaciones que, incluso, han cambiado demasiado –según muchos- el aspecto inicial del puente. Ciertamente, y aunque no podemos decir que haya quedado nada mal, de los arcos –por ejemplo- sólo quedan originales el número 14 y el 15, lo que da cuenta del efecto de estas reformas en el histórico y legendario puente romano de Córdoba.

Fotografía de Wikipedia

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Un monumento funerario en un jardín

La Batalla de Elviña fue un episodio más de la conocida Guerra de la Independencia Española que tuvo lugar a mediados de enero de 1809 y en la que se enfrentaron un gran número de soldados británicos contra también un considerable grupo de soldados franceses. Los británicos lucharon bajo el mando del general Sir John Moore, enviado a España un año antes para encabezar a la armada británica. No obstante, éste resultaría herido por una bala de cañón y moriría en el mismo año del inicio de la batalla.

¿Y por qué esta referencia a la batalla de Elviña? Pues porque precisamente Sir John Moore fue enterrado en la localidad gallega de A Coruña, concretamente en el emplazamiento del que hoy es el Jardín de San Carlos.

Una zona verde que funciona como improvisado mirador desde el que se pueden contemplar espléndidas vistas de la ciudad de A Coruña y su ría. Esto es el Jardín de San Carlos, aunque sus orígenes no fueron precisamente éstos. Y es que en realidad fue construido como castillo defensivo que estaría ubicado fuera de las murallas hasta el siglo XVI, cuando se uniría con la ciudad.

Así, con el tiempo y la anexión a la ciudad el Jardín de San Carlos dejaría de ser un punto defensivo de A Coruña y se convertiría, por obra de Don Carlos F. De Croix en un jardín particular. Más tarde, el gobernador Francisco de Mazarredo le daría el aspecto romántico que hoy en día le caracteriza.

Y a pesar de su particular belleza –declarada Conjunto Histórico-Artístico-, y del magnífico mirador con panorámica del puerto de la ciudad, el encanto del Jardín de San Carlos radica –además (también) de la vegetación y de los centenarios olmos que lo habitan- en la tumba del general escocés Sir John Moore.

De repente, el Jardín de San Carlos se convierte en un reducido camposanto en el que, obviamente, destaca un solo sepulcro, un monumento funerario que sorprende por estar emplazado en un jardín que si a algo no evoca es a la muerte. Así, en este rinconcito de A Coruña se rinde honor a quien luchó frente a las tropas napoleónicas francesas durante el embarco del ejército inglés. Asimismo, en el Jardín de San Carlos podemos encontrar un recuerdo en forma de placas a los 172 hombres de la Armada Real Inglesa que murieron en 1890 en el naufragio de un barco llamado “Serpent”, próximo a la Costa de la Muerte.

Fotografía de Wikipedia

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 ¿Por qué no te escapas a visitarlo?

Besalú es una localidad de la comarca catalana de La Garrotxa que podría aparecer en una hipotética lista de los pueblos más bonitos de Cataluña. Está ubicada entre tres ciudades importantes del norte de la comunidad, como son Girona, Olot y Figueres, y constituye un increíble remanso de paz por el que se pueden dar relajantes paseos y disfrutar de la historia de una localidad impregnada de un arte románico que aún sigue siendo su principal atractivo .

Y entre el legado románico que en Besalú se conserva está el monumento al que hoy haremos referencia, uno de los puentes más populares de Cataluña y, a la vez, una de las construcciones románicas más destacables del país. Se trata, asimismo, del símbolo de Besalú y se acceda por donde se acceda no hay visitante que viaje a la localidad que no cruce su puente románico, baluarte que además da la bienvenida a muchos de los turistas que hasta Besalú viajan.

Historia del monumento

Aunque la fecha exacta de construcción del puente románico de Besalú es incierta, se tiene constancia de que ya en el siglo XI era utilizado para comunicar la localidad con la otra parte de la orilla del río Fluvià. Para su construcción se aprovechó la roca del lugar, que serviría para sostener los siete arcos de medio punto levantados en disposición angular debido al uso de esta piedra original. Asimismo, destacan las torres del puente levantadas a mediados del siglo XIV para establecer un peaje al visitante que cruzaba el puente, así como para procurar la vigilancia en los accesos a Besalú.

Si bien el puente románico de Besalú se conserva en perfecto estado, a lo largo de la historia han tenido lugar algunos sucesos que han perjudicado gravemente la estructura de la construcción: de ahí que también hayan sido necesarias varias remodelaciones en el puente. En el siglo XIV, por ejemplo, una crecida del río obligó a reconstruirlo parcialmente, mientras que en el siglo pasado, y durante la Guerra Civil, algunos arcos fueron bombardearos.

Además del puente románico, en Besalú podemos encontrar otros puntos de interés no tan populares aunque nada despreciables como el museo de miniaturas Micromundi, del que ya hablamos hace unos meses. ¡Aprovecha un fin de semana para visitarlo!

Fotografía en Flickr

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Un viaje al origen del teatro en España

Comprar la entrada por Internet, llegar a la sala del teatro correspondiente y sentarse en la butaca impaciente por el comienzo de la obra que se está a punto de ver. Estos tres pasos tan sencillos son los únicos necesarios para ir hoy en día al teatro, una actividad con la que todavía hoy disfrutamos, ya sea un musical –muy de moda en los últimos tiempos- o una versión de un clásico literario.

Y es que el teatro nos lleva haciendo vibrar desde principios del siglo XVI, cuando comenzaron a aparecer los primeros espacios destinados a la realización de obras teatrales. Eran llamados corrales de comedias, unos teatros improvisados en patios internos de casas plebeyas que podrían considerarse como los primeros espacios para este fin en España. Parecidos a los teatros isabelinos de Inglaterra, los corrales de comedias tuvieron un importante papel en parte, también, gracias a los grandes autores españoles de la época, conocida posteriormente como el Siglo de Oro: Lope de Vega, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca…

Podría parecer que, tras el tiempo transcurrido, los precarios corrales de comedias están más que desaparecidos. Sin embargo, en Almagro (Ciudad Real) aún se puede visitar uno que, declarado Monumento Nacional en 1955, constituye el único ejemplo de corral de comedias conservado en buen estado del mundo.

Características del corral de comedias de Almagro

El corral de comedias no dejaba de ser antiguamente un espacio en el que podían verse las diferencias sociales de la gente que acudía. En el de Almagro, el corral de comedias está formado por un escenario situado en un patio rodeado de madera de color rojizo –el color almagre, que le da nombre a la localidad-. De dos pisos, un toldo protegía a los espectadores del sol de verano, así como bajo el entarimado había un foso en el que se esperaba la compañía antes de salir a escena.

Un ejemplo de las diferencias de clase y de género existentes en la época era que en el corral de comedias los hombres y mujeres no se sentaban nunca juntos. Las mujeres solamente ocupaban la zona conocida como cazuela, situada enfrente del escenario, en la primera planta. Esta separación se hacía extensible incluso a los accesos, independientes del de los hombres.

Asimismo, los niños tenían prohibida la entrada, de la misma manera que los más adinerados (militares o comerciantes) ocupaban los dos laterales mientras que la gente ‘popular’ sólo podía sentarse en  el resto del teatro, que se conocería como Patio de los Mosqueteros. Con el tiempo, la burguesía se opondría a los corrales debido a la poca higiene del lugar y al nacimiento de otros espectáculos más ‘aptos’ para la gente de dinero como la ópera.

Aunque el corral de comedias de Almagro se puede visitar el día que se desee por un precio de 3 euros –las visitas teatralizadas cuestan un euro y medio más-, sin duda no hay mejor marco para conocer esta joya superviviente del Siglo de Oro español que el del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, celebrado durante el mes de julio en la localidad manchega.

Fotografía de Wikipedia

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Un museo repleto de aromas 

Ante la todopoderosa Mezquita de Córdoba cualquier elemento de la ciudad parece pequeño o insignificante. No obstante, una de las atracciones del centro que no deben dejar de visitarse en un viaje a Córdoba es el Museo-Palacio de Viana, un monumento en el que destacan trece fabulosos patios que ofrecen un recorrido único por unos espacios llenos de vida y humanidad a pesar de estar completamente vacíos de gente, excepto los turistas que los visitan.

El Museo-Palacio de Viana es un edificio del siglo XIV que perteneció a varias familias nobles de la ciudad como los marqueses de Villaseca o los marqueses de Viana. Finalmente, y después de varias restauraciones, pasó a ser propiedad de Cajasur, que lo convirtió en el museo que es hoy en día. A pesar de que hoy lo que destacamos son sus increíbles patios, no es menos interesante la colección de tapices flamencos y goyescos que posee el museo, así como de muebles de hace más de tres siglos o la biblioteca del edificio, de más de siete mil volúmenes.

Y es que la visita al Museo-Palacio de Viana podría dividirse en dos partes que a la vez, pueden conocerse independientemente. La más completa es la entrada que incluye la visita al museo y a los patios, aunque por otra parte hay mucha gente que opta por visitar únicamente los patios y jardines –el precio de esta entrada es algo inferior y al fin y al cabo son éstos los que más aplausos se llevan por parte del turista que visita el conjunto del Museo-Palacio de Viana-.

Y es que si siempre se ha alabado el arte del patio andaluz, en el Museo-Palacio de Viana se podrá constatar que no es casualidad que un mero espacio decorado pueda emanar tanta belleza visual y sensorial. Los típicos patios andaluces son originarios de Oriente, donde es tradición llenar de vida los espacios exteriores y sobre todo de flores, a poder ser aromáticas, que recreen un lugar de ensueño. Y así lo consigue esta ‘colección’ de diferentes patios que permite adentrar al visitante en un mundo de aromas y tonalidades, de silencios y murmullos, de naturaleza e historia.

Entre el interior y los exteriores, el Museo-Palacio de Viana ocupa una extensión de 6.500 metros cuadrados, la mitad de los cuales pertenecen a los jardines y patios. En realidad, y aunque hemos dicho que son trece los patios, son doce más el jardín principal. Y aunque todos destacan por algo, merece la pena citar algunos como el Patio de Recibo –porticado y decorado con clivias o rosales mosquetas- o el más popular de todos, el Patio de las Rejas, desde donde antiguamente los marqueses presenciaban el paso de la Virgen de las Angustias en las procesiones celebradas en la calle.

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¿Qué sabes del municipio más parodiado de España?

“En Lepe han muerto cuatro personas, dos en un asesinato y

otras dos en la reconstrucción de los hechos”

“¿Cómo se mueren los chinos de Lepe?

- De “lepente””

“- ¿Sabes lo que sale si cruzas un burro y una tortuga?

- Un lepero ninja”

¿Qué tienen en común estos chistes? En efecto, todos ironizan con el hecho de ser de Lepe, un municipio popular en toda España por el simple y mero hecho de haber protagonizado una serie de chistes que parodiaban la presunta poca inteligencia de los habitantes de Lepe. Claramente, y no obstante, no deja de ser un tópico nada comprobado sobre una localidad poco conocida.

¿Dónde está Lepe? ¿A qué comunidad autónoma pertenece? Es curioso que con la cantidad de chistes sobre Lepe que existen, ninguno o prácticamente ninguno dé más referencias sobre la ubicación exacta del municipio.

Pues para los que no lo sepan, Lepe es una ciudad de la provincia de Huelva que, con algo más de 25.000 habitantes, está considerada el municipio más poblado de Huelva después de la capital. Limita con el océano Atlántico al sur y uno de sus grandes activos es precisamente la gran extensión de costa que alcanzan los 24 kilómetros de playa al sur de la localidad.

Una de las más características es la playa de Nueva Umbría, de más de 15 kilómetros de longitud y ubicada dentro del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido. Éstas es, además, una playa turista –la primera de Huelva- que congrega a todos aquellos amantes de la naturaleza y los que detestan los típicos embotellamientos de las playas andaluzas más concurridas.

Y es que actualmente la economía de Lepe se basa principalmente en el sector servicios y el turismo, aunque tradicionalmente también han tenido un fuerte impacto la agricultura y la pesca, sobre todo la primera con el auge en los años 90 del cultivo de la fresa. En los últimos años, en cambio, son playas como de La Antilla o Islantilla las que más han influido para que cada vez más –y sobre todo en verano – sean más los turistas que visitan el término municipal de Lepe.

Y si se visita Lepe, además de las playas, también podrán conocerse algunos de los monumentos más característicos de la ciudad como, por ejemplo, el dedicado a los Descubridores de América o el Ajimez, una ventana sobre la que descargan dos arcos gemelos y que fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985.

Fotografía de Wikipedia

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